Компания Ак – Сай Трэвел это полностью лицензированная туристическая компания, находится в столице Кыргызстана, Бишкеке. Компания была основана в 1998 году.

В 2017 году компании Ак-Сай Трэвел было присвоено звание «Лучшей туристической компании».

Компания Ак Сай Трэвел занимается организацией групповых и индивидуальных туров, как в Кыргызстане, так и в Казахстане.

Транспорт очень важный атрибут каждого тура. Компания Ак Сай Трэвел предлагает собственный автопарк для проведения туров в Киргизии и Казахстане. Наше преимущество– это большой опыт в проведении разных видов туров, а так же проверенная база опытных водителей. Это и позволяет нам предоставлять лучшие машины для наших туристов.
Мы предлагаем:

• Туристические автобусы 35-50 мест;
• Микроавтобусы «Mercedes Sprinter» 8-18 мест;
• Внедорожники — Toyota Sequoia (4×4), 4WD
• Машины представительского класса

Ак Сай Трэвел ежегодно ставит собственные юрточные и палаточные лагеря в самых живописных местах Кыргызстана:

• Базовый лагерь Ачик Таш (под пиком Ленина 7134 м.)
• Базовый лагерь Южный Иныльчек (под пиками Хан Тенгри 7010 м. и Победа 7439 м.)
• Базовый лагерь Каркара (ущелье Каркара. Здесь возможны вертолетные прогулки)
• Базовый лагерь в ущелье Каравшин

Нашими партнерами являются лидирующие туристические компании со всего мира. Нашими услугами пользуются дипломатические представительства, государственные и международные компании, большие корпорации и выдающиеся бизнесмены. Компания Ак-Сай Трэвел является активным участником ежегодных международных выставок и конференций, которые помогают обмениваться опытом и привлекать новых партнеров к сотрудничеству.

Ак Сай Трэвел принимает активное участие в развитии активного туризма, а так же защите природы Киргизии. За последние несколько лет мы приняли участие в нескольких экологических акциях и запустили 2 проекта направленных на развитие активного отдыха, а так же помощи детям из детских домов.

Коротко о сути

Внезапно приходит понимание, что теперь, когда весь прошедший месяц безвозвратно и неумолимо уползает в прошлое, в настоящем остаются не события, не эта, в общем-то, безразличная последовательность совершенных действий, а нечто другое, более ценное, невероятно объемное, но ускользающее от беспомощного словесного описания, а потому заключающееся всего лишь в одном слове. Если вы дочитали это немыслимо длинное предложение до конца, не потеряли суть излагаемого и понимаете меня, то продолжение вы уже знаете.

Внутри остаются они - ГОРЫ.

И каждый, для кого это короткое слово не просто слово из четырех букв, находит на их ладонях свои миры.

Возможно, в следующий раз я не захочу писать о поездках. Будут другие люди, другие Горы, другие события до и после Гор, но это не изменит их, стоящих там всегда. Они настолько рядом с нами, насколько сначала кажется, что далеко. И дело не в вершинах, не в (о, это неправильное и неуместное к Горам слово) покорении их. Дело в том, чем Горы нас наполняют и какими мы возвращаемся с них. И в моих мирах именно это самое ценное.

Часть первая, описательная.
Каракольское ущелье. Тянь-Шань, хр. Терскей Алатоо.

Если поглядеть теперь на все наши передвижения по Киргизии, то следы будут напоминать следы бешеного таракана, уворачивающегося от судьбоносного тапка.

В Алма-Ате на вокзале с поезда нас встретила дружественная турфирма «Неофит », базирующаяся в г. Каракол (он же бывший г. Пржевальск). Успешно проехав через границу в районе Каркары (граница представляет из себя металлическую арку на дороге посередь степи), запасшись медом на передвижной пасеке в ущелье, к вечеру мы попали в Каракол. Так как всем не терпелось в горы, экскурсионная программа была втиснута в этот же вечер.

Каракол - очень небольшой городок, стоящий на высоте 1774 м. Все вокруг зеленое, одни серебристые пирамидальные тополя чего стоят. И днем и ночью сверкают рядами белых ровных стволов. На искусственно выкопанном заливе Пржевальского на Иссык-Куле есть судоверфь и, представьте себе, на Иссык-Куле есть военный флот! Здесь, конечно, не от кого обороняться на воде, просто раньше испытывали запуск торпед, а для этого уже нужны военные корабли.

В городе из достопримечательностей в первую очередь стоит отметить музей Пржевальского. Это небольшой тихий парк с аллеями хвойных деревьев, посреди парка стоит здание музея и памятник на могиле Николая Михайловича. Отсюда на залив открывается отличный вид. Дунганская деревянная мечеть, построенная в 1910 г. китайцами без единого гвоздя, больше напоминает буддистскую пагоду - также загнуты углы, на фасаде буддистские символы, драконы и резьба по дереву. В православный деревянный Свято-Троицкий собор мы попасть не успели, поскольку было поздно, пришлось довольствоваться видом церкви из-за решетчатого забора. На следующий день после закупа продуктов и беседы с местным инструктором был запланирован выезд в ущелье.

Сергей из «Неофита» закинул нас 20-го июля 2007 г. на незабвенном УАЗе типа «козлик» до конца дороги, то есть до устья реки Телеты (левый приток реки Каракол). А это, ни много ни мало, 25 км. Договорились встретиться через 10 дней там же.

Тропа вдоль Каракола, вначале утоптанная и «жирная», с течением времени превращается в слабенькую и худенькую. Каждое утро по ней проходит самостоятельный табун отличнейших ухоженных лошадей, и каждый вечер они возвращаются обратно. Через 3 часа ходьбы попадаем в широкий разлив реки, представляющий из себя утром кучу рукавов, а вечером сплошное озеро. Принцип передвижения на этом участке один: несмотря на воду, идти напрямую, местами по щиколотку или по колено в воде. Это самый быстрый и наименее трудозатратный вариант - данный факт выяснен эмпирическим путем. В обход «озера» скакать с кулями по камням и «чемоданам» склона - занятие для закоренелых оптимистов и кузнечиков. Этот участок длится около получаса. Затем еще через полчаса попадаем на язык ледника. По нему идти значительно приятнее - ровно и не мокро.

В процессе копки в интернете информации по Каракольскому ущелью, накопано было не много. Карт «человеческих», по которым ходить можно - ноль, описаний восхождений буквально 2-3. В Караколе удалось приобрести топографическую карту, не совсем точную карту-хребтовку, сбивчивые консультации местного инструктора и почитать описания первопрохождений 70-80-х годов. Собрав все это в кучу в головах, проанализировав, мы обнаружили много несостыковок между четырьмя тремя источниками информации. «Разберемся на месте» - решили мы и начали играть в разведчиков.

Первые впечатления от заходов-проходов-выходов в Каракольском ущелье:

1. Очень мощное оледенение. Льда всякого разного навалом: ледники ползущие, свисающие, падающие и лежащие шапками на вершинах. Некоторые из них довольно часто рушатся и падают с громким озвучиванием.
2. Размахи ущелья больше подходят под горных туристов, а не под альпинистов. Заходы длинные и «высокие». Это, конечно, позволяет набрать приличную высоту, пройти еще до восхождения акклиматизацию по типу «лось» и «конь», но все-таки для горного туризма - это просто Мекка. Наматывай себе километры через ледовые и скальные перевалы и в ус не дуй.
3. С погодой все хорошо. Из 10 дней пребывания, с неба не было осадков 2,5 суток. Отличной погоды был 1 день. То ли близость Иссык-Куля сказывается, то ли местная климатическая особенность. Говорят, в сентябре самое «сухое» время, но сами не проверяли.
4. Вроде бы известное среди альпинистской среды ущелье отчего-то не особо пользуется популярностью. Либо не пользовалось именно в этом году и именно в это время (последняя декада июля). Народ был встречен пару раз: одни стояли в самом низу на языке ледника, на так называемых «ночевках Сказка», другие в пойме реки пониже ледника. Наверху, где мы прожили 10 дней, передвигаясь с одного угла ущелья в другой, не видели никого. Хотя одни из встреченных участников сходили на Джигит. Остатки их следов мы видели наверху гребне Джигита.

Здесь на 4100 на леднике происходили невероятные вещи. Во-первых, шел ливень. Вы часто видели хотя бы дождь на леднике на такой высоте? Вот-вот! Наш вождь утверждал, что на леднике дождя не бывает (хотя в Актру, помнится, я уже попадала в такой казус), он был очень удивлен, наблюдая из палатки как ручьи, протачивая каналы, бегут по леднику вниз.

Заброска на первую стоянку проходила в два этапа, поэтому оставшиеся три участника, выждав окно в мокрых небесных излияниях, отправились вниз «в зеленку» за второй частью заброски. Излияния таки настигли нас на обратном пути. Но мысль, что акклиматизация прет полным ходом от таких нагрузок, утешала нас и добавляла сил.


Следующим пунктом программы был выход на «что-нибудь несложное» и рядом, чтобы набрать еще высоты для организма. В свою очередь, после климата сюрприз преподнесла география. Делоне, оказывается, это не только вершина и перевал на Алтае, но и вершина в Караколе. Очень все-таки любили в нашей бывшей необъятной стране одного из трех дореволюционных профессиональных альпинистов. Было за что, кстати.

Поднявшись по очень «осыпной» осыпи на гребень (примерно 4500), тактические планы нашей разведывательной группы разделились. Паша и я полезли на вершину и далее траверсом на соседнюю безымянную «тычку». Руслан с Лехой должны были для усыпления бдительности вероятного противника посидеть с часик на гребне и пойти обратно. Такой ход конем типа «мы пошли обратно» должен был сбить с толку вражеские силы и дать нам с Пашей окно хорошей погоды. Леха в пути прикрывал Руслана и не давал ему шансов на падения от вражеских пуль (пластиковый ботинок все-таки давил на недавно зашитую рану).

Вражеские силы на уловку не повелись. Погодка стоит замечательная: свежо, пробрасывает снежок, видимость так себе, но карабкаться по разрушенному гребню доставляет удовольствие. Почитав на обеих вершинах записки двух томичей, совершавших этот траверс в обратную сторону, пришли к выводу, что карта в этой части нам попалась верная.

По ген. плану у нас была программа минимум: вершина Джигит (5170 м) по классике 4А через ледовую «лопату» и программа максимум: Джигит и Каракольский (5216 м) по классике 4Б по северо-западному гребню. Это две высшие точки района. Оба маршрута по описаниям ходятся с ночевкой на гребне. Вычисляя и прикидывая, мы решили, что таким гарным парубкам и дивчинам как мы Джигит можно сходить и за день. По описаниям ночевка проистекает на гребне, в 1-2 часах от места лагеря в висячем «кармане» под Джигитом. Мысль идти 2 часа с кулями по сыпухе нас не грела. Решили прорываться боем и занялись тактическим планом.

Если о своем темпе передвижения по осыпи и двоечным скалам, которые должны были встретиться нам на маршруте, мы могли что-нибудь сказать, то по части льда у нас в запасе толком ничего командного не было. Руслан с Лехой ходили на Алтае вдвоем по льду, Паша в одиночку, я вообще где и как придется. Усомнившись в целесообразности обучения по бразильской системе, мы решили не выпендриваться, и отправились тренироваться на ледовый склон в ходьбе тройкой. Засекли время прохождения одной веревки. Получилось довольно сносно. Тактический план в теории вполне срастался. Пока лезли вниз, нас накрыла туча с градом. Враг запустил артиллерию средней тяжести - градины размером с горох громко стукали по каске и больно по открытым участкам тела. Горох собирался в стаи и катился по ледовому склону как крошки пенопласта небольшими ручьями и лавинами, засыпая нас по колено. Видимость пропала совсем. Мы стойко стояли в окопах, изредка постреливая и ретируясь с помощью спусковых устройств. Затем за нас заступились Высшие Силы, вышло солнце, и наступил праздник. Мы одержали очередную победу.

За три дня разведки мы уяснили одну простую истину этого ущелья - ходить здесь можно только при наличии хоть какой-нибудь погоды. И мы выслеживали, выжидали ее, перекраивая свою стратегию под нее.

Снизу казалось, что обещанных 9-ти веревок на лопате нет, максимум 6-7. Однако на деле их действительно оказалось 9 (даже 9 с половиной). Правда, с крутизной нам наврали, запугав нас 80-градусным блестящим льдом. 45-60-градусный лед с фирном сверху, превращающийся днем в кашу по колено. Впрочем, неизменным лидером у нас был вождь Паша, поэтому нам, по большому счету, было все равно - мы ж привязанные.

Перешли «за угол», в висячий карман с юго-запада, откуда начинается маршрут. Место отличное - за спиной склон Джигита и Фестивальной (ух, как она постоянно «фестивалила» камнями и днем, и ночью), великолепный вид на ущелье. На камнях ледника приятно обнаружилось несколько сделанных ровных площадок под палатки - спасибо предшественникам.

Вышли втроем в 4 часа утра. Фотоаппарат, приготовленный с собой с вечера, я благополучно забыла, вспомнив об этом на середине сыпухи. Поэтому фотки и «показания» к ним все «со стороны», когда мы шли под Каракольский. Коротко технический расклад с фотоописанием маршрута можно .

Вечером, уже в сумерках спустились в лагерь к Руслану на его «ночевки наблюдателей». Так приятно, когда тебя кто-то ждет и готовит к приходу чай. Программа минимум была выполнена.


Переход в следующее место дислокации, как обычно, осуществлялся под прикрытием тумана и мелкого дождика. Спустились почти до конца ледника Он-Тор к «ночевкам Сказка» (интересно, что не «стоянка» как у нас, а именно «ночевка») около двух моренных озер. Странно, что озера находятся рядом, но одно голубое, а другое - мутно-желтое.

Подъем в другой «угол» ущелья по леднику Каракол довольно живописный. Мимо мощных бараньих лбов с водопадами, по крутому, а затем более пологому леднику. Стоянка, то есть «ночевки» находятся около правого борта ледника по ходу движения, не доходя минут 20 до перевала Джеты-Огуз.


Светит солнышко, иногда на полчаса идет дождь, но это не мешает группе мужественно корпеть над картами, думая и прикидывая варианты. Половина блокнотика уже исписана счетом, одна игра сменяет другую, «тысяча» спасает нас от тупого лежачего отдыха, тренируя память и оттачивая ум.

Затем наступила зима. Она началась вечером, и ночью пришлось выходить, стряхивать снег с палаток. Утром остатки зимы накрыло солнцем, и все вокруг стало сюрреалистично. Со склонов катились лавины, большие и медленные, стремительные и свистящие. Сначала Леха каждый раз хватался за камеру, чтобы снять процесс, а потом перестал. Мы сидели в центре огромной безлюдной арены, единственные зрители природного представления, осознавая всю никчемность и мелочность своего существования.

Если пик Джигит смотрелся издалека как солдат - высокий, острый, пронизывающий постоянно нападающие на него тучи, то пик Каракольский выглядел Хозяином. Огромный, мощный, весь покрытый льдом, расставивший вокруг себя кучу гребней и контрфорсов, он действительно врос в центр ущелья и обозревал на все свысока своего почтенного возраста и многовековой мудрости. Его покатый вершинный бастион мягко окутывало одеяло облаков, как шарф на шее гордого седобородого старца.


Туда также ходят с ночевкой. Мы поняли сразу, что если идти без ночевки, то прорываться надо по-настоящему. Все описания завершаются почему-то местом ночевки на гребне, а затем информации никакой нет. Даже инструктор, который уверял, что ходил его, не сказал ничего вменяемого насчет маршрута после ночевки. «Ладно, посмотрим», - решили мы. Леха остался с Русланом, мы должны были выдвинуться с Пашей вдвоем. Погода обещала быть идеальной, что радовало необычайно.

Как там, в альпинистской присказке: «Встали раненько, вышли скоренько…» Так вот, вышли мы в 2.30, чтобы наверняка. Накануне Паша протропил под перевал Джеты-Огуз (2Б), чтобы просмотреть маршрут на него, заодно унес туда рюкзак с частью снаряжения. В темноте подошли за полчаса под перевальные скалы. Наверх есть несколько путей, но это стало известно позже. Мы полезли по самому трудному (как, опять же, выяснилось потом). Но в темноте он казался самый логичный. Первая веревка однозначная по направлению, однако кругом все сыпет, страховаться мало за что можно. Везде попадаются какие-то ужасные ржавые крюки, вытаскивающиеся руками. Вторая веревка по узкому заледенелому кулуару с натечным льдом на скалах. В конце веревки видим нависающую скальную пробку с натечным льдом. Уговорила Пашу снять рюкзак, прежде чем лезть на нее. Не зря. С ледовыми инструментами Паша боролся с пробкой по-настоящему, с распорами, с перераспределением центра тяжести и т.д. Очень-очень техничный участок. При Пашином уровне лазания по скалам и льду, он оказался достойным противником. Действо происходило не долго, но впечатлило. Затем поворот за угол в ледовую мульду на седловине. Также все сыпет. Я, как настоящий альпинист, беру жумар и лидирую. На седловине мы около 5 утра. Табличка погибшему человеку. Инструктор Валера рассказывал, что на этом перевале часто кто-нибудь остается. Главная причина - камни, падающие из-под веревок, людей и просто так сами по себе. Охотно верится. Неприятное место.

Дальше ледовый склон 40-50°, кажется не такой уж и большой, однако пока мы идем по нему, осознаем, что визуально обмануты - перепад 400 м, хотя на фото и глазами этого абсолютно не видно. Затем по гребню, оказавшемуся совсем не ровным как казалось снизу, а верблюдообразным, с глубокими спусками и подъемами.

«Горбы» сменяются гребнем с фрагментами двоечных скал и выводят на перевал Спортивный. Этот перевал, скажу я вам, снизу со стороны Каракола ни один нормальный человек не пойдет. Скорее всего, никто и не ходит, когда есть возможность обойти траверсом через Джеты-Огуз. Седловина «Спортивного» представляет из себя снежно-фирновое плато в месте соединения гребней, продуваемое всеми ветрами. «Идти сюда с кулями снизу - это для настоящих коней», - подумали мы. 10 утра, смотрим, что нас ждет дальше. А дальше ледник, присыпанный снегом, с трещинами в верхней части. Прикидываем путь и выдвигаемся. Опять оказывается очень большой перепад. Проходим под сераками оторвавшегося куска ледника и на передних зубьях кошек выползаем на гребень. Что же мне так тяжко выползается, и идется не очень легко дальше по довольно острому гребешку? Дык! Гребень на высоте выше 5 тысяч уже...



12 часов дня. Сидим в теплой мульде, пьем чай и производим нехитрый консилиум в узком кругу. С гребня открывается вид на вершинную башню Каракольского. Она похожа на бастион. Еще метров 200 по высоте, с ледовыми, а возможно и скальными веревками, затем пешком до вершины. Я ковыряюсь зубцем кошки во льду, опустив глаза.
— Как ты думаешь, сколько еще хода до вершины?
— Навскидку часа четыре, если ходится так как я вижу. Возможно, выполз на бастион сложнее, чем я думаю.
— ...
— Решай. Если ты идешь вниз, я иду с тобой.
— ...Паш.. Я не уверена.. Наверх, скорее всего, я дойду, но вот вниз.. Хватит ли у меня сил.. На Джигит мы ходили 18 часов. Было все нормально. Здесь получится минимум 22... А я в себе не чувствую сил на столько времени.
— Тогда идем вниз. (глубокий вздох) Первый раз я поворачиваю с вершины вниз. Но рано или поздно это должно было случиться.
— Прости...
— Да сам должен был догадаться, что за день тебе это не по силам. Сейчас схожу под бастион за вон тот горб посмотреть как там и вернусь.
— Мне ужасно жаль.. Но кто бы знал, что маршрут окажется таким длинным, а тащить меня, когда у меня кончатся неожиданно силы, ты тоже не сможешь здесь.. (Как обидно, что я подвела человека! Так обидно, что слезы катятся.. Ну и пусть..)

В лагерь мы пришли полдевятого вечера. Уже почти стемнело.

На спуск времени ушло много. Гораздо больше, чем мы думали. Во-первых, потому что скальный гребень на спуске так и остался скальным гребнем, не превратившись в «пешкодрал». Во-вторых, фирн на гребне раскис за день, и мы постоянно проваливались, местами по «ватерлинию», и это выматывало. В-третьих, спуск с перевала был не быстрым - аккуратно, чтобы в изгибах не запуталась веревка, и не слетели камни под ней (все-таки мне прилетело по локтю камнем, очень больно). Ну и в-четвертых, высота + накопившееся ходовое время все-таки дают о себе знать.

На разборе полетов было решено, что ходить этот маршрут за 2 дня не выход - сил потратится на хождение с кулями наверх столько, что может не хватить на следующий день на вершину. Нужно его просто ходить подготовленной, физический сильной связкой. Например, как сказал Паша, «если бы я шел с Дэном Куцаком, я бы связался с ним первый раз не на участке гребня со скалами, а на подъеме на вершинный бастион».

Возможно это так. Возможно, я не тот человек, который может сходить за день на эту Гору. Но очень хочется все-таки сходить на Каракольский однажды. Ходят же его обычные люди, хоть и за два дня. Красивая, сильная и мощная Гора.

Поспать толком не удалось. В три часа встали и поскакали вниз, поскольку в 10 утра нас должен был ждать Сергей на УАЗе в устье реки Телеты.

Тянь-Шанские елки свечками упираются в синее небо, чистая прозрачная звонкая река Телеты бежит по каменистому дну, терпкий запах хвои щекочет ноздри, и солнце улыбается нам своей широкой теплой улыбкой. Я и не думала, что я так соскучилась по лесу за 10 дней!

Дальше пленку нашего путешествия перематывали очень быстро и то, что произошло за ближайшие 12 часов, занимает больше текста на экране, чем времени. Итак, в 11 утра мы уже были в Караколе на уютной базе «Неофита». Мыльно-рыльные процедуры и обед заняли не очень много времени. Прыгаем в «делику» и едем по малонаселенному южному берегу Иссык-Куля по направлению в Бишкек. По пути точим абрикосы за 35 рублей ведро (в меньшей таре не продают) и быстро купаемся в прозрачном слабо-соленом озере. В 11 вечера прибываем к офису уже знакомой Паше (а теперь и нам) фирмы «Ак-Сай Тревел». Там нам сообщают, что в 5 утра самолет, билеты куплены, поэтому надо перепаковать вещи и ехать в гостиницу. Отдых между горами «на равнине» накрылся медным тазом.

Мы, конечно, недовольны таким стечением обстоятельств, но делать нечего. Небольшая частная гостиница «Гранд Отель» оказывается необычайно комфортабельной и уютной. Здесь мы встречаем группу испанцев, которые также завтра летят в Ош вместе с нами.

Снова невысып. Аэропорт. Самолет Ан-24. 50 минут полета над горами, и мы выходим в 30-градусное раннее утро города Ош. Здесь нас встречает КамАЗ с пассажирской будкой и отсутствующей напрочь подвеской у этой будки. Загружаются еще алма-атинцы, и мы едем на базар покупать продукты. На все про все 2 часа. Беготня, пакеты, нашли супермаркет с «быстряшками», поесть не успели. Точим фисташки и виноград по пути.

Девять часов езды по живописнейшим ущельям и страшным серпантинам через 3-4 тысячные перевалы. Камазы на поворотах не разъезжаются, ждут друг друга. По пути селения из обжитых плавно переходят в непонятные из глины строения с полиэтиленом вместо окон, подпертыми стенами, чтобы не упали или просто юртами, где люди не живут, а существуют. Нищета ужасная местами.

В сумерках спускаемся в Алайскую долину (около 3000 м), безжизненное пространство выжженной степи без деревьев, но с огромными, гигантскими белыми вершинами на горизонте. В базовый лагерь Ачик-Таш приехали в 11 вечера.

День первый

День первый	День первый
День первый	День второй

День второй	День второй
День второй	День второй

День второй	День второй
День третий	День третий

День третий	День третий
День третий	День четвёртый

День четвёртый	День четвёртый
День четвёртый	День четвёртый

День четвёртый	День четвёртый
День четвёртый	День пятый

День пятый	День пятый
День пятый	День шестой

Протяженность 10 км. Чистое ходовое время 8:00. Пешеходный участок: вершины 2Б к.т. Осыпи 1б-2А к.т. Снег 1А к.т. Лед 1Б к.т. Температура ночью -20, днем +20, ветер средний и сильный. С обеда сильный ветер, снег, гроза. Видимость 30 м. Ночью снег 30 см.

Рано утром на следующий день выходим на восхождение. С утра погода, как обычно, хорошая. Светит солнце, ветра почти нет. Маршрут восхождения выбираем самый безопасный в отношениях лавин и камнепадов. Разделяемся на две связки: первая – Баженов, Мохов и Пономарев – пойдут на пик высотой 6200 м, а Королев и Котельников – на вершину высотой 6100 м.

По крутой осыпи прямо от палатки поднимаемся на гребень вершины и дальше по нему. Все засыпано снегом. Приходится идти в связках и в кошках. Выше с гребня нависают карнизы, надо идти очень осторожно, чтобы их не обрушить. С другой стороны гребня начинается лавиноопасный склон – в ту сторону тоже нельзя сильно забирать, потому что можно спустить лавину.

Так, лавируя по этому гребню, и добираемся до вершины. На ней выкладываем тур из камней, в который прячем непромокаемую капсулу с запиской, где указываем информацию о себе, и о том, что данную вершину высотой 6200 м, называем пиком Пржевальского. Фотографируемся на вершине с флагами “Форварда”, ““Mens Health” и нашим командным “Полюсом Недоступности”, и спускаемся по пути подъема. Только мы успели сфотографироваться, как опять с запада налетает ураган со снегом и облаками. На ощупь и с помощью спутникового навигатора благополучно спускаемся вниз в штурмовой лагерь.

Аналогичным образом совершаем восхождение на вторую вершину, возвышающуюся над нашим лагерем. Ее высота оказывается 6100 м. Назвать думаем пиком Роборовского – это главный соратник Пржевальского, вместе с ним путешествовавший по Кунь-Луню и Тибету и после его смерти сам организовывавший экспедиции в эти самые глухие места Центральной Азии. Вечером снегопад усиливается и выпадает максимальное количество снега за весь поход – 30 см.