Горы Северного Кавказа невозможно объездить все, однако мы пытаемся, и практические каждые выходные летом выбираемся на природу.

Поездка в Махарское ущелье была запланирована с ночевкой, чтобы по пути еще захватить посещение древнего аланского храма, попить нарзана и погулять по самому Махару к водопадам (а путь там неблизкий).

Махарское ущелье расположено в юго-западной части Карачаево-Черкесской республики на высоте около 1600 метров над уровнем моря в нескольких км от грузинской границы.

Поездка в Махарское ущелье началась из города Ессентуки. Ессентуки – маленький город-курорт Кавказских Минеральных Вод с населением чуть более 108 тысяч человек. На Боргустанском шоссе (поселок Кирпичный города Ессентуки) сразу сделали остановку около Петропавловского храмового комплекса со Скульптурным образом Христа. Храмовый комплекс, фундамент которого был заложен в 1999 году, строился по образу святынь Иерусалима. На территории комплекса, которая еще до конца не обустроена, действуют 3 часовни, крестильня, столовая, церковная лавка, воскресная школа и площадка для малышей у входа.

Статуя Христа Воскресшего «Иисус Христос - Спаситель мира», построенная в 2013 году на пожертвование местного жителя-бизнесмена, грека по национальности Павла Алексова, на настоящий момент является наиболее высокой в России (высота – 22 метра) и расположена на наивысшей точке Ессентуков. Сама статуя похожа на статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. Вход на территорию комплекса – бесплатный.

Погуляв и поделав фото, двигаемся в путь.

Село «Красный восток». КЧР

Следующая остановка – в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской республики в ауле «Красный Восток» набрать местного нарзана. Сам аул (точнее в 2004 году он получил статус села), расположенный на берегу реки Кума, особо ничем не примечателен. Только в феврале этого года здесь открыли новый спортивный комплекс «Алашара» площадью более 1000 м 2 .

Шаонинский храм X века

Следующая остановка – аланский Шаонинский храм X века – древнейший христианский храм на территории России, расположенный на левом берегу Кубани. Храм был освящен в честь Святого Георгия-Победоносца (естественно, это же аланский храм).

В своем раннем очерке о я немного писала про святого Георгия Уастрыджи – самого почитаемого аланами.

Внутри храма убранство не блещет роскошью, но есть иконы и уцелевшие фрески на стенах. По камням снуют ящерки разных форм и размеров.

Сверху открывается панорама на село Коста Хетагурова, которое расположено в окрестностях, и гора с крестом. Село, названное в честь знаменитого поэта Коста Левановича Хетагурова, было основано в 1868 году приезжими осетинами и ранее носило название Георгиевско-Осетинского.

Проезжаем Карачаевский район – к юго-востоку от промышленного Карачаевска в верховьях Кубани находится довольно крупный аул Учкулан с красивыми мечетями. Кстати, как позже мы определили, это было последнее место, где ловила мобильная сеть. Здесь у местных купили целую трехлитровую банку свежего айрана.

В 17 км от Учкулана – немного «ушатанный» деревянный мостик, перейдя который попадаешь к нарзанному источнику.

Махарское ущелье

Напились воды, и поехали на базу отдыха уже в само Махарское ущелье (на тюркском языке слово «махар» означает воин). На пороге нашего гостевого домика нас встречала такая вот красотка-жаба).

Пообедав, пошли осматривать красоту в окрестностях. Кстати, уже за столбами электропередач – граница. Можно покататься на лошадях.

Комната в гостевом доме была на 6 человек (как раз наша компания); в центре – чугунная буржуйка). Несмотря на то, что было довольно холодно, топить мы ее побоялись. Это был самый бюджетный вариант ночевки – 100 рублей с человека. Здешние места — для любителей «единений» с природой, поэтому электричества нет, все удобства на улице.

Если заранее не забронировать жилье, без крыши над головой все равно не останетесь. В округе – очень много похожих турбаз и гостевых домов. Некоторые туристы ставят палатки, жарят шашлыки.

Рано утром на следующий день – пешая прогулка на поляну к реке Учкулан и к водопадам в долине реки Махар-Су.

Нам повезло, как раз был сезон цветения азалии, который длится менее месяца (по-другому азалию называют желтым родадендроном). Эти растения ярко-желтого цвета отлично дополняли изумрудную зелень, голубое небо и грязно-белый снег… Стоит иметь в виду, что азалия – очень ядовитое растение и долго наслаждаться ее сладковатым ароматом не стоит. Кое-где встречались дикие фиолетовые ирисы.

Погуляли, затем вернулись к машине, простились с нашей базой отдыха и поехали в обратный путь.

Сделали остановку в небольшом ауле, купили круг только что сделанного сладкого домашнего сыра, пообщались с местным черно-белым котом.

Поездка в Махарское ущелье: что нужно взять

Полезная информация: С собой в поездку в Махарское ущелье ОБЯЗАТЕЛЬНО надо иметь паспорт, так как рядом пограничная застава. Поскольку мы далеко не ходили, то на КПП пограничники у нас только переписали паспортные данные.

Интересные факты:

• В 2016 году в России была выпущена трехрублевая серебряная монета с изображением Шаонинского храма.
• Более 80% Карачаево-Черкесской республики занимают горы.
• Мясо карачаевской черной барашки, получившее известность еще с середины XIX века, считается самым вкусным на Кавказе.

Вдохновлённые прошлой августовской поездкой, не далее как по истечении двух месяцев мы снова вероломно вторглись в эти края. Тогда от учкуланской развилки мы направились в Узункол, и далее в долины её притоков Мырды и Кичкинекол ( отчёт на , где в общих чертах описано что из себя представляет район Гвандры ). Теперь подзуживала идея проскочить по второму равнозначному по масштабам рукаву верховий реки Кубань: Учкулан-Махар-Гондарай . Погодно-климатические условия для реализации замысла сложились просто сказочные. Между двумя холодными дождливыми циклонами как по заказу выпало окно идеальной солнечной погоды. В разгар золотой осени. Эдакая молниеносная вспышка яркого, но очень короткого бабьего лета. Увидеть снежные шапки вершин с разноцветным лесом у их подножья - моя давняя мечта, которая долго не могла воплотиться в силу разных причин и несовпадений. Вновь просахатить такой шанс, находясь в двухнедельном отпуске, я бы себе не позволил ни при каких обстоятельствах. У моих попутчиков желания и возможности совпали аналогично. Так что сама судьба пинками выталкивала нашу неугомонную бражку навстречу желанной цели.

В целом всё очень понравилось. Кроме ожидаемого фиторазноцветья впечатлила чистота и голубизна водицы как самой Кубани, так и её ближайших сателитов. Летом эти артерии выглядят иначе: бурные по причине активного таяния неумолимо отползающих в небытье ледников, и мутные по причине той же. Однако памятуя недавние разведывательные вылазки в Узункол я всё же уловил некоторые моменты сравнительной харатеристики. Для тех, в чьи планы входит прогулочно-созерцательный стиль отдыха без особого напряга и поползновения на перевалы, высокогорные озёра и верхние панорамные точки отмечу, что здешние долины выглядят не столь впечатляюще, как в Узунколе. Подступающих вершин в подобие тамошней Кичкинекольской подковы, Кирпича и Пирамиды я не заметил. Слегка раздражает локальное изобилие хлама от деятельности лесорубов в виде брошенных чёрных пней, веток и брёвен. Долина Махара на своём протяжении утыкана гигантскими металлоопорами ЛЭП, протянутой через Нахарский перевал в Абхазию. Надо прилично извернуться, чтобы не зацепить в объектив при съёмке пейзажей навешенные провода, или столбы. Также с большой вероятностью предполагаю, что благодаря нахождению минеральных источников в Махаре, вполне проездной дороге от пос. Учкулан, и необязательности наличия погранпропуска в пределах пребывания поляны Кёрт-Мели (слияние Гондарая и Махара), народу летом на базах и кемпингах тут отирается не мало. Для кого-то последний фактор может показаться благоприятным, но только не для таких циничных типов, как я. По совокупности изложенных причин условиями дикой природы подобную реальность можно назвать с натяжкой. А посему пальму первенства по внешнему состоянию и общему достоинству основных долин однозначно отдаю Узунколу. Что же касаемо высокогорных панорам, тут претензий никаких. Та малая толика ништяков, которую успели зацепить, понравилась. Но разумеется это уже пахота другого уровня.
Особнячком стОит выделить озеро Уллу-Кёль . Тема сия столь самодостаточна, что заслуживает отдельного посещения Учкулана, и способна удовлетворить, пожалуй, любой вкус.

И так несколько раз. Ещё одно труднопрогнозируемое препятствие на дороге.

Как и в прошлый раз весь первый день подчистую истрачен на дорогу и обустройство. Светового времени с лета значительно поубавилось и это играло против нас. Поднаторев в преодолении узункольских дорожных ям и колдобин Воробей в этот раз совсем нас разбаловал: завозил вглубь ущелий как можно подальше, а к интересующим достопримечательностям, соответственно, как можно поближе. При этом мы выбирали поляны для лагеря одна круче другой, натурально в шаговой доступности от борта автомобиля. Оба этих фактора, а также опасения более усиленных ночных холодов выше 2000 м., сподвигли к коллегиальному решению вновь в пользу радиальных дневных выходов с возвращением обратно на "базу".

Итак, затарившись Кошкиным пропуском в посёлке Учкулан, ближе к вечеру потихоньку ползём в сторону т/б Глобус. На пол пути полусгнивший качающийся, будто тренажёр для морских пловцов, подвесной деревянный мост через реку Учкулан. На противоположном берегу родник с источником вкусного и слегка отдающего сероводородом нарзана.

Хоть бы, бляха-муха, не провалиться!

По 150 и завтра в школу не пойдём?

Вокруг родника месиво из грязи и скотского навоза. Видимо местная худоба - не дура и тоже не прочь устраивать сюда паломничество поправить здоровье. Оттого царящий в радиусе 20 м. специфический фон, напоминающий запах любимой Родины в детстве, эстетики источнику не прибавляет, а скорее наоборот, вызывает дискомфорт.
Далее минуем турбазу Глобус и движемся по Махару. Дорога после развилки становится ещё более военная. Но Воробья это ни коем образом не останавливает. Увлёкшись процессом лёгкого дорожного экстрима, умудряемся проскочить мимо основных месторождений махарского нарзана и причаливаем к воротам погранпоста. Тут "вОвремя" выясняется, что Люся вместо своего пропуска захватила из дома пропуск мужа, в настоящий момент отсутствующего в наших мужественных рядах по уважительным причинам. Если бы мы сейчас стояли на КПП по пути в Уункол, то на этом её путешествие удачно закончилось. Но хвала небесам, здешние порядки полаяльнее. Ко всеобщему ликованию выяснилось, что по предъявлению паспорта ей можно гулять по всему Махару вплоть до следующего погранпоста под Нахарским перевалом, сходить на Уллу-Кёль и внедриться до половины Гондарайского ущелья, но до первого погранпоста. Предоставить высоким гостям достойный кров и праздничный ужин служивые почему-то отказались, но зато посоветовали проехать чуть дальше их поста и стать лагерем в 100 метрах за устьем реки Трёхозёрной в Махар. Прав оказался зелёный гвардеец: поляна тут что надо. Дров вокруг навалом. Рядом река и ручей. Падаем красиво. За это ещё по 150 нарзана.

Так поляна выглядит утром. И никаких соседей. Такое щастье и безвозмездно!

Кульминация осеннего разноцветья супротив нашей поляны

Утром пенсионеры специального назначения чуть не отдубасили меня за ранний подъём. После завтрака поднимаемся вдоль реки Трёхозёрной на Даутский хребет. Цель - взойти на один из перевалов Уллу-Кёль, осмотреть хотя бы сверху озеро с одноимённым названием и посетить верховья Трёхозёрной. Ну и желательно сегодня вернуться в лагерь. Для первого ходового дня планы несколько амбициозные. Тем более, что кое-кто из нас не был в горах пару месяцев, а Кошка и того больше. Но за него я спокоен. Проще нового , сошедшего с конвейера, терминатора насмерть ушатать, чем этого столпа с врождённым атомным реактором. По мере подъёма панорамы существенно стали меняться. За ходку достигаем верхнего коша.

Кошара слева внизу

Далее толи бес попутал, толи пастухи сбили с толку. Несмотря на наличие навигатора с треком мы ломонули не влево от коша, как то было желательно, а вправо. Так показалось логичнее и удобней. И скотоводы с неподдельным энтузиазмом уверяли, что оба варианта в принципе равнозначны. Плюс опять же набитая тропа... В общем-то ничего страшного не произошло. Просто за эту ошибку впоследствии пришлось нарезать неуклюжий лишний крюк и скрыжить около часа дополнительного времени. А пока штурмуем один ярус за другим. Панорамы всё величественнее.

В центре зубья Нахара, 3784 м. и хребет Клыч

Слева от нас проплывает среднего размера синее озерцо.

Акклиматизация на ходу. Над головой Люси то самое озерцо. Вернее осталось позади внизу. Справа всё сильнее открываются плечи вершины Гвандра, 3984 м. В любое время года сильно заснеженная, мощная и очень красивая гора.

Кажется, что главное озеро уже рядом. Последний перегиб и... полное наличие отсутствия искомого водоёма внизу. Цугундер там ночевал! Крен вправо занёс наш славный квартет на седловину перевала Нижний Уллу-Кёль, соседствующего с перевалом Уллу-Кёль Восточный. А озеро покоилось левее, на верхнем ярусе бараньих лбов, разрезанных крупным водопадом, вытекающим как раз из него. Водопад отсюда виден довольно отчётливо, а вот озеро совсем никак. Осознав, что лохонулись, стали поверху вполне оперативно траверсировать по камням вершинку, разделяющую перевалы Нижний и Восточный Уллу-Кёль. Затем пополнив запас истощённых сил шоколадными конфетами, быстренько поднялись на Восточный.

Перевал Восточный Уллу-Кёль, 3050 м. Позади вершина Рынджи-Аге, 3731 м. в хребте Даута. Привет Петровичу!

Противоположный нашему подъёму склон перевала полностью в снегу. Слева вверху та вершинка, которую пришлось обходить с седловины, находящейся посредине. Справа на горизонте Эльбрус. В хорошую погоду он виден из многих мест Гвандры.

Вот он, ушастый, поближе

Произвольные прятки окончены. Внизу отчётливо проявилось оно...

Озеро Уллу-Кёль, 2844 м. над у. м. (Большое озер - с тюрк.). Площадь водной поверхности 16 га. Одно из самых крупных на Западном Кавказе и главенствующее в бассейне Кубани.

К озеру спускаться бум, али как?

На самом деле спускаться к берегу не вариант. Свежий снег на крутых склонах перевалов со стороны водоёма быстро внесли ясность по этому вопросу. Не настолько мы кантуженные, хотя стемиться к этому надо.

Кто натянул верёвку с цветными флажками? Мож свабдю тут гуляли?

Вы как хотите, а я поехала...

Вторая часть программы предусматривала выход в соседний цирк верховий Трёхозёрки. Здесь нас ожидал снова неприятный сюрпрайз похлеще седловины. Дело в том, что перевал Восточный Уллу-Кёль отделён от цирка Трёхозёрки нисходящим вниз хребтиком, который необходимо как-то перелезть. Казус заключался в том, что со стороны Восточного Уллу-Кёля хребтик выглядел вменяемо проходимым, а вот со стороны Трёхозёрки он обнажил другой неприятный бок в виде обрывистых скал. Ничего не подозревая мы на него быстренько вспорхнули, но потом стали чесать репы как же теперь с другой стороны падать вниз . И тут бы принять мудрое решение: оглядеть откуда стоишь общую панораму Трёхозёрки, да и повернуть коней вспять. Так нет же, попёрлись искать спуск.

Верховья долины реки Трёхозёрной. Отсюда заметно только нижнее голубое озеро. Левее, на верхних ярусах, лежат ещё по одному, не считая мелких. Вправо выход на перевал Западный Уллу-Кёль. Теперь очевидно, что самая логичная нить маршрута на озеро Уллу-Кёль через цирк долины мимо озёр Трёхозёрки. Так можно зацепить все три озера и далее беспрепятственно подняться на перевал.

Как горные козлы скачем по спине хребтика в поисках вариантов спуска к озёрам. Ниже нащупали нечто на похожее на тропу, но слезли по ней не до конца и попали в промежуточный желоб, разделяющи й отрожек на две части и состоящий из сыпучего гравия и ползучих булыганов. По нему-то и скинули ещё метров 200 высоты, пока наконец не выскочили оттуда. В итоге в соседнюю долину всё-таки попали, но безрезультатно: озёра по факту теперь оказались гораздо выше нас. Весь этот геморр не иначе как псу под хвост. Кто у нас сегодня по расписанию козёл отпущения?

Стык двух долин. Внизу тонкой нитью течёт Махар. Нам туда.

Чуть ранее, на спуске по сыпухе я спровоцировал камнепад. В ребят не угодил, зато зашиб горную куропатку. Но очухавшись, она спорхнула, лишив нас лёгкой надежды полакомиться дичью с нарзаном. Домой успели вернуться засветло. Из этой однодневной эпопеи я сделал вывод, что при более рациональном маршруте, сильной группе и длинном световом дне поставленные задачи реально выполнимы. И даже со спуском к озеру. При этом обратно можно вернуться через Нижний Уллу-Кёль и сойти в Махар в районе Глобуса.

На следующий день народ не выказывал особого рвенья на ранний подъём. Да и спешить некуда, программа на сегодня более щадащая, чем вчерашний забег: прогуляться до конца долины Махара и полюбопытствовать, чем же она ещё способна нас удивить.

Долина реки Махар-Су. Вид в сторону поляны Кёрт-Мели

Справо по ходу появляется ажурный, очень красивый длинный водопад. Неожиданный и приятный сюрприз.

Подходим ближе.

Погодка просто шепчет! Начало октября, а мы на высотках в две и три тысячи гуляем на солнце в майках. Хотя по ночам подмораживает. Перепады температуры колосальные. Тепла и света в это время здесь долго не бывает и холодный воздух обволакивает моментально, лишь только тебя накрывает тень.

Пройдя ещё чуть дальше снова обнаруживаем справа обалденный водопад, но совсем другого психотипа. Этот буйный, прячется сверху в каньонообразной расщелине на крутом склоне хребта и разбившись о скалы далее стекает до низу обычным ручьём. Чтобы подобраться к нему, следует не хило покарячиться вверх прямо по руслу, заваленному мокрыми булыганами. Чё-то мне после вчерашнего как-то в падлу напрягаться. Да и настрой с утра прогулочный. Решили разделиться: Кошка с Люсей, как самые молодые, лезут к водопаду, а мы с Воробушком, как более ветхие днями, топаем дальше по ущелью.

Очередной мостик

Чистые воды Махара.

По пути дальнейшего следования выяснилось, что Воробей забыл свой паспорт в рюкзаке, оставленном у славных асов каньонинга, штурмующих щас водопад, и дальше пределов КПП под перевалом нам продвинуться не светило. Но, честно говоря, мы не шибко и расстроились по этому поводу. Во-первых, проход на перевал Нахар закрыт даже приналичии пропуска и максимум разрешают продвинуться до махарского озера. А во-вторых, и времени особо уж нет. Пора сегодня линять с Махара и перебазироваться в Гондарай. Хорошего по немножку.

Верховья Махар-Су. Вид в сторону перевалов Нахар, Булгар, Чауллу-Чат. За опорами, которых тут никак не избежать, погранпост.

В общем, взрыва эмоций сегодняшняя прогулка откровенно говоря не вызвала. Вернулись к ребятам. А они-то как раз сверхдовольны, водопад порадовал от души. Не прогадали.

Ещё бы, класснецкий и мощный водосброс

У Вас лишнего зонтика с собой случайно не найдётся?

Вид от водопада на противоположный клыкастый борт ущелья. Молодые горы-красавцы!

Ай, да молодцы! Спустились они в аккурат к нашему прибытию. Пора чаёвничать.

Переезжаем. По пути к развилке притоков Учкулана заруливаем всё-таки на нарзаны. Надо же затариться обстоятельно!

Аналогичный мостик

В отличии от учкуланского источника полускотского пользования это благодатное место мне очень пришлось по душе. И вкус воды обалденный, отдаёт железом с примесью органики. Свежая, газированная, холодная. В магазине такой не купишь.

Оранжево-коричневый цвет на поверхности грунта и камнях придают окислы железа

Устье ручья нарзана с Махаром. Столько добра прямо в реку...

Источник буквально булькотит и пузырится на поверхности выхода подземных ключей. Будто кипит. Съёмка со вспышкой придаёт эффект присутствия на дне золотого песка.

Свежее не бывает. Из преисподних недр прямо в горлышко

Дорога по Гондараю оказалась такой же ушатанной, как и в Махаре. Тем не менее Воробей забросил нас не много-не мало, к слиянию с Джалпаколом. Для очередного временного пристанища мы выбрали в лесу у реки замечательную поляну, кем-то ранее капитально обустроенную. И по всем признакам пользовались прежние хозяева ею долго. Рядом с традиционным кострищем с пеньками и лавочками деревянная этажерка с полками для посуды и продуктов, ступеньки земляной лестницы на пригорке, останки бани в виде обтянутого чёрным полиэтиленом каркаса, и даже выкопанная, обложенная камнями параша. Выходит рано мы оплакивали полюбившуюся поляну на Махаре. Эта не хуже.

Люся дополнила картину, воодрузив у лавочек и кострища своеобразный тотем.

Неужто попытка заговорить с собственною тенью? "Скажи-ка, дядя, ведь не даром отцы травились Солнцедаром?" За палаткой питомник молодого ельника

Единственная засада - обилие прикормленных и обнаглевших до крайности мышей. Одна из них продегустировла в упаковке российский сыр, другая забралась в пачку салфеток, обагатив их кружевами. А ещё одна маленькая серая сволочь залезла ко мне в палатку. Но последствия настигли позже, сутки спустя.
Утром гуляем по Гондараю. Люся сопровождает нас до половины ущелья, а именно до погранпоста, и возвращается назад, устраивая себе полуднёвку

Ветви спелого барбариса. Хоть и прихвачен заморозком, но всё равно кислый до невозможности

Добрый мОлодец между бретьев наших меньших

Долина Гондарая оказалась поинтересней и живописней Махарской, хотя местами ей тоже досталось от лесогубов. Более дикая и малолюдная, с обзором довольно красивых, стройных вершин. Изобилие классных полян наподобие узункольских.

Никак это один из братьев Гондараев

Слева по ходу, вверху лесистого борта ущелья, в прогалине скал большой водопад, метров 40--50 на вскидку. Но Люся уже повернула вспять, поэтому ни он, ни все последующие интересности ею не были охвачены. И на посту ни души. Сработал закон подлости.

Торец ущелья венчает роскошный цирк с ледником Гондарай.

У подножья ледника огромная каменистая поляна по типу Зелёной гостиницы в Приэльбрусье

И целый табун изголодавшихся лошадей, будто заблудившихся, или брошенных кем-то здесь. Они приближались вплотную в надежде получить угощение, но кроме неубедительных попыток моральной поддержки ничего не нашли.

Долгожданный осенний марафет

Ох уж эта черника! Вялая, примороженная, а всё равно покоя не даёт.

Вот и ладно. Время полдень, но пора возвращаться. На обратном пути надо завернуть на Индрикой, ещё один приток Гондарая, чтобы и там пошариться.

Рядом с устьем Индрикоя устраиваем перекус и одновременно проводим штабное совещание, в ходе которого внезапно планы меняются. Возникает идея вернуться в лагерь, сняться с якоря и выдвинуться на новое место: на слияние Кичкинекола с Учкуланом (не того Кичкинекола, что в Узунколе, а другого. В КЧР рек с подобным названием несколько, я знаю три). Оттуда начинается классический маршрут к озеру Уллу-Кёль, которое мы лицезрели с перевала. Теперь имелась возможность подойти к нему вплотную, к самому берегу. За исключением отсутствующей Люды предложение принято единогласно. Индрикой и Джалпакол оставим на потом. Тем более, что последний мы недавно видели с хребта Куршо, и пока перебили аппетит. В завершении хотелось выбрать вариант по эмоциональному воздействию более гарантированный.

Приближаемся к лагерю. Из леса валит дым. Несведующая о наших планах Люда натаскала дров и разожгла костёр. Не в курсе она, что ночевать нам тут не судьба. В темпе собираемся и вперёд (то есть назад), к Учкулану. По пути ещё разок таримся нарзаном. Переехав по большому мосту Учкулан оказываемся на огромной поляне размером в несколько футбольных полей. Ближе к устью Кичкинекола поляна стала разделяться перелесками на целую кучу отдельных полян, на одной из которых мы и тормознулись. И снова царское место для лагеря среди берёз. Третье по счёту. В этом одна из главных прелестей Гвандры.

Ночью проснулся от шороха и принял его за внешний шум шарящегося по лагерю зверья. Но когда почувствовал, что кто-то троекратно пробежал у меня по голове, понял, что ночной охоты на диверсанта не избежать. При свете фонаря стал разгребать разбросанные по палатке вещи. Кошка в это время дрых как суслик, зарылся в спальник с головой и громко сопел. Там хоть с пушки. Не то, что мышь, енота не услышит рядом с собой. Разве что в результате попытки прямого насилия. Началась навязанная мне игра в прятки, чередующаяся с погоней на короткие дистанции с препятствиями . При очередной атаке собранными в комок собственными шортами грызун-вредитель был-таки ликвидирован и выброшен во внешнюю среду. Спецоперация завершена без посторонней помощи, но сон после этого отлетел надолго. Утром обнаружил дырку на сетчатой стенке палатки, причём довольно высоко над землёй. Видимо, сворачивая палатку в Гондарае, я прихватил притаившуюся в её недрах мышь. Будучи закутанной и пытаясь обрести свободу, она и прогрызла мне сетку. Ещё легко отделался. Могла бы продырявить наружный чехол, или дно. Наука: никогда нельзя бросать палатку открытой. Необходимо застёгивать хотя бы сетку на дверях.

Новое прохладное утро. Выходим поздновато, в 8.00. На всякий случай прихватили фонарики. Ибо не знаем сколько уйдёт времени на эту радиалку. Вдруг засветло не вернёмся. Опасения оказались напрасны. Ходовой процесс занял 7 часов в обе стороны, плюс час отвисали на озере. В пятом часу уже вернулись в лагерь. Выпахались злачно, но удовольствие получили улётное. Пожалуй это главная изюминка в данной поездке.

Долина реки Кичкинекол (по другим источникам КичкинАкол). Мы уже в альпике, зона леса осталась позади. Высоту придётся набирать примерно такую же, как и в первый ходовой день. Прямо по курсу Рынджи-Аге.

Здесь тоже имеется источник нарзана на ручье-притоке бурых камней. Но подниматься вверх по течению русла ручья нет желания и времени. Не будем распыляться.

Опуская всевозможные подробности перейду к заключительной фазе. После продолжительного подъёма выходим к озерцу Гитче-Кёль (Малое озеро) - предвестнику Уллу-Кёля. Но к последнему необходимо преодолеть ещё один ярус с водопадом

Поднимаемся вдоль водопада справа, пощипывая спелую бруснику. Силы на исходе, уже явно пора подкрепиться, но обеденную процедуру решено произвести на самом озере. Не столько в погоне за более эстетичными условиями для трапезы и перекура, сколько из-за боязни проморгать оптимальное освещение. Иначе весь труд на смарку. Наконец достигаем берега.

Посредине седловина, на которую мы три дня назад выперлись из долины Махара при первой попытке увидеть озеро. Отсюда ещё очевидней, почему нам этого не удалось. Не видно оттуда было и Гитче-Кёль, хотя находится оно прямо под седловиной.

Уллу-Кёль по цвету и прозрачности воды смахивает на Семицветное в Архызе, но гораздо крупнее его. Да и окружающий горный цирк несравненно богаче. Это одно из самых масштабных и красивых озёр, которые мне приходилось видеть. Правильно, что пришли сюда. С перевала оно такого впечатления не производит. Да и размеры оттуда не определишь, озеро как озеро. Однако, чтобы его хорошенько рассмотреть и удачно отснять, побегать вокруг надо основательно. А лучше прийти с ночёвкой. Стоянки у берега имеются. Хотя пониже, у малого озера, их побольше. И места поудобней.

Здесь и сейчас оно предстало пред нами во всё своём великолепии

Перед обедом Люся решила искупаться и без особых сомнений, и прелюдий с разгона булькнулась в воду. С её слов, водичка оказалась теплее, чем температура воздуха. Бр-р! Зима на носу, ветер и высота под 3000, а она пляж тут устроила, экстрималка!

Вставлена окончательная зычная нота в этой короткой, но благозвучной композиции. Завтра можно и домой.

Странно, а где ж коровы?

Писать не люблю, поэтому очень кратко.
Итак, мы опять в Карачаево-Черкесии. Проезжаем Карачаевск. К слову сказать, нереальной красоты пейзажи начинаются уже после Карачаевска и с каждым километром становятся всё красивее.
В верховьях реки Кубань, в месте слияния ее с рекой Учкулан, есть одноименная долина. Там находятся заселенные сотни лет назад древнейшие карачаевские аулы Карт-Джурт, Хурзук и Учкулан. Кажется, что жизнь здесь такая, как была сотню лет назад. В хорошем смысле слова. Размеренная, спокойная, не тронутая цивилизацией жизнь горного аула. В реальность возвращают редко проезжающие машины.

От аулов далее по долине в горы ведет грейдерная широкая и очень долгая дорогая. Дорога эта приведет к немногочисленным и малолюдным туристическим базам. В этом месте идет разветвление на Махарское ущелье с рекой Махар и Гондарайское ущелье с рекой Гондарай. Дальше уже бездорожье.
Мы свернули на Махар. Впереди погранзаставы и пропускной режим (о получении пропуска мы побеспокоились заранее).
План был доехать на нашем УАЗике так высоко, как сможем, но желательно до второй погранзаставы (ставим галочку, но скорее всего больше мы туда на машине не сунемся, ха-ха). А дальше на своих двоих выше и выше до горного озера (а вот здесь к сожалению похвастать нечем, пешие путешественники из нас никудышные; отмазываемся тем, что начиналась гроза, и пришлось спускаться обратно, хотя до цели оставалось совсем ничего).
Итак, крутые подъемы, крупные камни на дороге, обрывы, семь бродов (при полноводной реке непроезжаемые) и умопомрачительные виды!!!
Кстати про броды. Вытаскивали какого-то смельчака на штатном уазе из реки. Больше двигатель он свой не завел. Это к тому, что всегда нужно заранее оценивать свои силы и думать куда и зачем ты едешь.
Завязываю с писаниной. Смотрите!

.


.


.


.
.

.


А в этом водопаде мы купались.


Горные коровы свободно пасутся на склонах, жуют себе сочную экологически чистую траву, запивая ее чистейшей речной водой.


.


.


.


.


.


.


А здесь мы уже пешком.


.


.


Вода с ледника.


Чем не альпийские луга?!


.


.


.


Именно здесь мы вынужденно прервали наш путь из-за грозы. А дальше - спуск пониже, помощь тонущему уазику, долгожданный привал.
На следующий день возвращаемся обратно тем же маршрутом.Проезжаем аулы Карт-Джурт, Хурзук, Учкулан.


.