Участники: Катя (Красная Поляна), Саня (Адлер), Рома (Майкоп), Вадим (Екатеринбург), Даниил (Мончегорск), Дмитрий (Мурманск) Нитка маршрута: Минеральные Воды – аул Хурзук – пер. Балк-Баши – плато «немецкий аэродром» – северные стоянки – Восточная вершина Эльбруса» – северные стоянки – ледник Джикаугенкёз – пер. Ирик-Чат – долина р. Ирик – пос. Эльбрус – пос. Чегет – г. Прохладный

Наше путешествие, целью которого было восхождение на Эльбрус, началось в Минеральных Водах, куда прибыли из разных городов России: от Адлера до Екатеринбурга все участники нашей команды. Загрузились в заранее заказанный микроавтобус и поехали. Всей организационной частью занималась Катя, которая заказала трансфер из Минвод до аула Хурзук (+79283475869 Владимир, стоимость микроавтобуса на 6 человек 6000 руб.)

В Хурзук приехали в 12.45. Здесь ловит «Мегафон». Позвонили в МЧС, встали на учет — 8-866387-14-89 МЧС КБР г.Терскол, 8-86638-7-12-32 Тиолв Борис Османович — нач. ПСО г. Терскол.

К нам подошли местные жители, поздоровались. Они помогли найти нам машину для заброски по горной дороге. Сели в УАЗик (Сашок — уазик из Хурзука до Джилысу, 3000 руб.) и уже в 15.00 были на слиянии рек Улу-Хурзук и Битиктебе у минеральных источников на Карачаевском Джилысу. Поднявшись по тропе еще с километр, поставили свой первый лагерь (N 43°24´04,1´´ E 042°21´28,8´´).

Подход к Эльбрусу: зима летом

На утро весь травянисто-осыпной склон был покрыт снегом. Видимость была низкой. Висел туман.

Позавтракав, решили сделать разведку и пройтись по тропе в сторону перевала Балк-Баши он же Палбаши (N 43°23´33,2´´ E 042°24´11,2´´). Прогулявшись, поняли, что тропа вполне просматривается под снегом. Вернулись в лагерь, основательно подкрепились и в 11.45 выдвинулись на перевал — 3700 м, 1 «а».

Подъем занял 5 часов.

Описание подъема на перевал Балк-Баши со стороны Битиктебе

Тропа от речки сразу уходит в подъем на левый отрог, пересекает мелкий ручей и круто набирает высоту, выходит на середину хребта и идет по его вершинкам до самого перевала. Таким образом, выход на перевал как бы слева, с хребта. Спуск прямо вниз, сначала круто, затем начинается выполаживание. Со склона видна лужа (разлившийся ручей) и места под стоянку на высоте 3600 м.

При подъеме снега было по щиколотку, на перевале чисто — снег сдувало, а на спуске его было по колено и выше.

На стоянках под перевалом уже были группы. Мы подошли, познакомились, поставили наш второй лагерь (N 43°23´32,8´´ E 042°24´30,3´´).

Снег валил всю ночь.

Одна из наших палаток, четырехместная палатка Red Fox, из-за особенностей конструкции проседала и кривилась под снегом. Приходилось каждые 2 часа вылезать наружу и стряхивать с нее снежную шапку.

Вот и утро. Некоторые участники почувствовали первые признаки горняшки и отказались от завтрака. Собрались и вышли из лагеря в 8.40.

Пошли вниз. Тропы было не видно, шли по GPS по колено в снегу. Пониже снега становилось меньше и показалась тропа, которая вывела нас на тундровые плато. Снег закончился.

Перешли речку достаточно бурную. После переправы устроили обед. Вышли на дорогу, идущую по степным плоскогорьям в долину Джилысу к источникам, но нам надо было на Немецкий аэродром.

По описаниям совершавших восхождение на Эльбрус, отчет которых мы прочитали при подготовке к путешествию, где-то должна была быть отворотка к «немецкому аэродрому». Похоже, мы до нее не дошли и по рекомендации местного чабана, обгоняющего нас верхом, свернули раньше и пошли по полю. Поле перешло в склон, затем в очень крутой склон. Мы засомневались, подумав, что нас послали неверно и уже хотели повернуть обратно, как вдруг в траве наткнулись на тропу, петляющую траверсом и плавно сбрасывающую высоту, которая вывела нас к бурному ручью.

Перейдя ручей, она повела нас вверх между скал лавового потока и наконец-то вывела на огромное плато с тундровой растительностью – Немецкий аэродром.

Мы пересекли его и на другой стороне увидели хорошо набитую широкую тропу, ведущую на Северные стоянки и приюты с которых и начинается восхождение на Эльбрус с севера — к Восточной вершине. На этой тропе, на 2880 м, мы поставили лагерь (N 43°24´48,4´´ E 042°29´39,7´´) и заночевали.

На утро всё плато было покрыто снегом, а около 11 утра по тропе вверх с поляны Эммануэля на Северные приюты пошли группы. В 11.50 двинулись по тропе вверх и мы.

Описание подъема с «немецкого аэродрома» на северные стоянки

Прямо с плато, рядом со спадающим пересыхающим ручьем тропа резко набирает высоту. На верху склона она раздваивается: налево ведет к «грибам», направо на Эльбрус.

По правой тропе еще один резкий подъем выводит на отрог, называемый Седой хребет. Тропа идет по хребту с плавным набором высоты, на самый верх и выводит на снежное поле, где раздваивается. Левая — ведет на северные стоянки, правая — на Приют Олейникова. Перейдя поле, нужно подняться на камни лавового потока за ними и находятся Северные стоянки и два кунга МЧС (N 43°23´17,3´´ E 042°28´39,8´´).

Прибыли в 15.20. Высота 3780 м. Увидели множество каменных «гнезд» – мест под палатки. Заняли два – поставились и осмотрелись – хорошо видна тропа восхождения. На Северных стоянках ловит «Мегафон», поэтому отзвонились родным. Состояние у всех нормальное. Начали готовиться к восхождению.

Полезные статьи:

Восхождение на Эльбрус: с севера на Восточную вершину

На этот день был запланирован акклиматизационный выход к скалам Ленца на 4700. Утром был очень сильный ветер, но все же в 10 мы вышли.

По описанию, начало подъема при восхождении на Эльбрус проходит по закрытым трещинам. Поэтому мы пошли в связке. Дошли до первого торчащего камня, перевели дух и двинули дальше до нижней скалы (с табличками). Шлось тяжело из-за высоты и сильного ветра. Сам же склон не крут и не представляет какой-либо технической сложности. Дойдя до скалы, перевели дух и пошли вниз. Вымотались сильнее, чем за дневной переход с рюкзаками.

В этот день решили отдохнуть. В лагере ветра не было, но было видно как с горы сдувает снег. Восходители, сделавшие попытку в этот день, не зашли на Эльбрус из-за сильного ветра на горе. А мы отдыхали: ели, спали и т.д. Выход на гору запланировали на 2 часа ночи.

Штурм. Подъем в час ночи, завтрак. Выход в 2.30 (с опозданием). На склоне уже видны фонари. До Ленца дошли на этот раз за два с небольшим часа и даже не устали.

Обойдя нижнюю скалу, справа пошли между торчащих тут и там скал-останцев. Склон стал покруче, прошли мимо кунга (4820 м) (N 43°21´49´´ E 042°27´51´´) – места знакового, спасшего многим жизнь при восхождении на Эльбрус, отзывы о чем мы неоднократно читали.

На высоте 5000 сильно стала чувствоваться высота. Руки и ноги потяжелели. Скалы Ленца остались внизу, а впереди показался бесконечный снежный подъем, упирающийся в небо.

Но шаг за шагом и на фоне синего неба появились небольшие камни. Глаз за них уцепился как за цель. Подошли к ним, GPS показал 5620. Кажется, что это вершина, но нет – это край кратера. Отсюда было видно тропу и цепочки людей, идущих на Западную Вершину и Главный Кавказский хребет и все окружающие Эльбрус горы и долины.

Надо обойти край кратера справа и дойти до тура, на что у меня уже не было сил. Ребята подошли к туру в 11, сфотографировались на высоте 5621. Я дождался их у камней.

Вниз пошлось полегче. Со склона было видно насколько огромен Эльбрус, гора восхождения на которую совершаются с 19 века. Доплетясь до нижней скалы передохнули, связались и пошли к лагерю. Последние метры казались особенно тяжелыми, пришли к 16 часам.

Полезные статьи:

Через ледники и морены

С утра позавтракали и в 11.15 вышли с Северных ночевок.

Поднялись метров на 100-150 вверх на соседнюю морену, поймали тропу и пошли вниз по краю ледника Микельчиран к его нижнему краю, к Грязному озеру.

В 17.00 вышли к слиянию двух рек на высоте 3045. Перешли их, поймали тропу, ведущую на ледник. Джикаугенкёз и пошли по ней. Планировали встать на озере (иногда его называют Изумрудным) 3324, но проскочили и вышли на морену, ведущую к пику Калицкого.

Остановились почти под пиком на марене и в 19.20 поставили лагерь (N 43°22´22,0´´ E 042°32´29,7´´).

Утром не было видимости и дул сильный ветер, решили подождать. Туман стало раздувать и в 10.30 мы пошли через огромное ледовое поле на перевал Ирикчат. По леднику Джикаугенкез идем в связках и кошках.

Трещины хорошо просматриваются. Дует сильный ветер с крупой. После совещания решаем подойти под перевал. Ближе к Ирикчату находим тропу.

В 12.25 начинаем подъем. Сильный ветер сбивает с ног. Постоянно пересекаем трещины. В 13.10 мы на перевале Ирикчат 1 «б» 3667м (N 43°20´46,4´´ E 042°32´17,8´´).

Описание прохождения пер. Ирикчат со стороны ледника

С западной стороны перевал снежный. В нижней части — закрытые трещины, которые проходятся в связке. Подъем на перевал лучше делать по косой справа налево, на перевальную точку выходить слева. На перевале есть места под стоянки. Спуск осыпной из камней и глины придерживаться нужно левой стороны,по ходу движения вниз, есть тропа.

На перевале встретили группы из Чехии, Словакии, Белоруссии, уходившие вниз с Эльбруса с маршрута по Ачкерьякольскому лавовому потоку.

Спустились по тропе, идущей по сыпухе, вышли на зелёнку. Тропа петляла по берегу, тут и там стояли палатки. Затем тропа стала резко терять высоту и привела нас на слияние с правым притоком. Появились первые сосны, а в стороне шумел водопад. Тут мы и поставили лагерь (в 18.00), пошёл проливной дождь, который шел всю ночь.

На утро погода наладилась, не торопясь вывесили на сушку вещи, поели, собрались и пошли по тропе 7 км по лугам и пролескам.

Вышли к невероятным песчаникам, траверсом прошли их и спустились в поселок Эльбрус, где нас ждала «газель». Она отвезла нас в пос. Чегет.

Здесь мы провели 3 неиспользованных запасных дня на базе «Заповедная сказка» (Абу 8-928-704-40-36, жили в домиках 200-250 руб. за человека плюс 50 руб. за пользование душем, то же самое в Терсколе стоит 500 руб. с человека и выше). Ели шашлыки, катались на канатке.

8 августа (13 день)
Загрузились в «газель» и уехали в Прохладный (2500 р. на всех).

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Для чего люди ходят в горы? Вроде бы простой вопрос, но почему-то однозначного ответа никогда не услышишь. Может быть, потому что нет универсального, правильного ответа? У каждого, кто идет в горы, своя цель, свой мотив. Достигнуть чего-то ранее для тебя невозможного. Испытать себя. Испытать друга или подругу, с которой идешь в поход. Доказать кому-то, что ты не хуже, что и ты смог, дошел. Переключиться, сбежать от действительности. Сделать замечательное фото на краю мира. Можно придумать еще много причин. Но надо ли это делать? Наверно нет. Все-таки альпинизм - это не горы. Это люди, которые вместе ходят в горы.

Для меня альпинизм вообще и Эльбрус в частности начался за полгода до самого восхождения. С размышлений, как провести предстоящий отпуск. Подводные приключения уже были. Водные тоже. Что дальше? Или выше? Горы? А почему бы и нет? Опыта горных походов, не говоря уже об альпинизме, у меня не было никакого. Начал с изучения вопроса по Интернету. А какие вообще у нас есть горы? Что надо знать и уметь, чтобы отправляться в горы? Какая нужна экипировка? Насколько тяжело это физически? Даже беглого знакомства с материалами Интернет – сайтов, посвященных горам, было достаточно, чтобы понять – это отнюдь не развлечение, а большая тяжелая работа и борьба. Борьба с самим собой. Не с горой. Ее нельзя «покорить», как говорят некоторые. Они стояли задолго до нас, и будут еще очень долго стоять, когда нас уже не будет. Человек может лишь ненадолго взойти на гору, если ОНА захочет его пустить. Провести немного времени на вершине, на мгновение, воспарив над облаками. И спуститься вниз, если ОНА так решит и захочет отпустить маленького человечка, нарушившего ее покой.

Во все это времена люди с почтением относились к горам. В преданиях многих народов говорится, что на вершинах самых высоких гор живут боги. Греки считали, что на горе Олимп обитает Зевс. А, по чеченской легенде, к горе Казбек цепями был прикован Пхармат (Прометей). Согласно этой легенде, Прометей был великаном, похитившим для людей огонь. За это боги жестоко наказали его. Но на этом страдания героя не закончились. Каждый вечер прилетает птица Удод и клюет его сердце. У балкарцев есть легенда, будто бы во время Всемирного потопа ковчег Ноя задел торчащую из воды вершину Эльбруса. Задел с такой силой, что вершина горы раскололась надвое. Ной, уставший плыть по воле волн, попросил у горы прибежища. Не простив непочтительного отношения, гора отказала. Проклял тогда Ной вершину: «И даже если у ног твоих будет весна, и цветы будут цвести, середина пусть осенью будет всегда, а вершины – вечной зимой». И с тех самых пор раздвоенная ковчегом вершина Эльбруса покрыта вечным льдом и снегом.

Вот на эту гору , овеянную различными легендами в эпосе многих народов, предстояло взойти. Обязательным условием успешного восхождения является, среди прочего, наличие необходимой для такого случая экипировки. Кстати, весьма недешевой. На тот момент у меня не было практически ничего. Пришлось изучать по Интернету, в чем же сейчас люди ходят в горы. Узнал много нового про современную высокотехнологичную одежду. Полгода помаленьку прикупал необходимое снаряжение. Старался брать товар только известных, зарекомендовавших себя марок, которые делают снаряжение для альпинистов – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Когда с экипировкой вопрос более-менее прояснился, я задумался о физической подготовке к походу. Для начала, в качестве разминки, сходил в пешеходный поход по Крыму в мае. К своему огорчению понял, что с такой физической формой на Кавказе делать нечего. Пришлось срочно, т.к. время уже сильно поджимало, заняться физкультурой. А лучший способ подготовиться к восхождению в горах – это бег. Также очень полезны занятия плаваньем. Зимой хорошо было бы побегать на лыжах. Но сейчас уже было лето, время для лыжных занятий ушло. Какие нагрузки давать при беге? Для себя решил просто – начинаю с 2-х километров в день, постепенно наращивая дистанцию, через 3 недели довожу до 10-ти километров. Задачу выполнил, хотя конечно, при 10-ти километровых пробежках о ежедневных тренировках не могло быть речи – организм не успевал отдыхать. Необходимо было перекроить режим и состав тренировок. Проконсультировавшись с профессиональным тренером, остановился на трех полноценных тренировках в неделю. Как показала практика, этого было достаточно для подготовки к походу. За 3 месяца такой подготовки сбросил 10 килограммов лишнего веса. Такой результат обнадеживал, но конечно ничего не гарантировал. Надо было раньше начинать занятия, хотя бы за полгода, а лучше за год, чтобы перед выездом в горы, за 2-3 недели до восхождения, немного сбавить темп тренировок для восстановления сил организма. Ведь при таких активных тренировках перед самой поездкой есть еще один риск – снижение иммунитета. Неожиданно могут «всплыть» болячки, о которых ты и не подозревал. А течение заболеваний в условиях высокогорья проходит значительно острее, чем на равнине. Накануне отъезда у меня поднялась температура до 38 градусов. Больше никаких видимых, для меня, неспециалиста, симптомов не наблюдалось. Бегать по врачам времени уже не было. Встал вопрос – ехать или нет. Взвесив все за и против, решил рискнуть. В конце концов, у меня было несколько дней на лечение по дороге на юг с пересадкой в Москве. Как оказалось, я принял правильное решение. Через пару дней я чувствовал себя нормально.

До Пятигорска, где была назначена встреча группы, добирался на поезде. Несколько удивился вопросу проводника о моих документах. Оказалось поезд идет через Украину и нам предстоит двойное пересечение границы. Документы у меня были в порядке. Никакого подвоха от таможенников я не ожидал. А зря. Как оказалось, в поездах нельзя провозить ножи с фиксирующимся лезвием. А у меня был именно такой. И у молодого паренька из Удмуртии, с которым мы ехали в одном купе, тоже был нож такого типа. Границу России-Украины проехали нормально. Уже на территории Украины к нам в купе заваливается полицай. Спросил у моего попутчика, Миши, есть ли с собой нож. Конечно, есть. Покажите. Я сижу рядом, а на столе лежит мой нож. Но полицейский на него даже не смотрит. Короче, после короткого разговора в тамбуре, нож Михаила уходит вместе с полицейским.

В Пятигорске группа собиралась ранним утром на вокзале. Всего нас было трое: наш гид Александр, Иван и я. До открытия продуктового магазина было несколько часов, и мы решили немного прогуляться по городу, по его старой части. Город довольно чистый. Неширокие улочки. Прямо на улице стоит домик, где бесплатно можно попить нарзан. Типичный приморский городок.

Наша команда

г.Пятигорск ул.Лермонтова

Купив провизию, мы вернулись на вокзал, где нас уже давно ждал микроавтобус. Погрузились и отправились в трехчасовую поездку до ущелья Адыл-Су в Приэльбрусье. Местный колорит почувствовал еще в дороге, когда заехали на заправку. Давно я не видел таких старых бензоколонок. Причем ни одна не работала. Но зато рядом стоял бензовоз, и желающие могли заправиться прямо из него. Отличный сервис!

Стада коров свободно разгуливают по дороге, чувствуя себя хозяевами. Никто за ними не приглядывает. А куда там денешься из ущелья? Особенно много коров скапливается на мостах. Им там прохладно от реки и продувает ветром. Состояние дорожного покрытия на мосту соответствующее – как в хлеву. Местные джигиты, на своих железных конях, аккуратно объезжают стада, стараясь никого не задеть.

По дороге проехали несколько стационарных блокпостов. Солдаты, дежурящие на блокпостах не любят, когда их снимают на фотоаппарат. Город Тырныауз, центр Эльбрусского района, был построен как город горняков, добывающих вольфрам и молибден. Расположен он на высоте 1300 м над уровнем моря. Когда в 1938 году в результате геолого-разведочных работ стало ясно, что руды вольфрама и молибдена пригодны для промышленных разработок, было принято решение о строительстве вольфрамово-молибденового комбината. Комбинат в советское время работал, давая возможность жить всему городу, был градообразующим предприятием. В девяностых годах комбинат закрыли. В настоящее время попытки реанимации комбината ни к чему не приводят, т.к. добываемые здесь вольфрам и молибден очень дороги и не могут конкурировать с металлами, поставляемыми из КНР.

Остановились мы в палаточном лагере в ущелье Адыл-Су. Прогулялись до пограничного поста. За ним располагались альплагеря Шхельда, Эльбрус, Джантуган. Но без пропуска в приграничную зону в них не попасть. А пропуск надо заказывать за 2 месяца. Сфотографировавшись на фоне гор и поста, стали спускаться обратно в лагерь.

Палаточный лагерь

На следующий день нас ждал первый акклиматизационный выход в горы с двумя ночевками. Вышли утром. Спустились по дороге до поселка Эльбрус. Прошли через него, ненадолго зайдя в магазин докупить хлеба. Набрав пару сотен метров по высоте, вышли к нарзанному источнику. Необыкновенно вкусная вода мощным потоком бежит из аккуратно вставленной в склон ущелья трубы. Незабываемый и ни с чем несравнимый, освежающий вкус. Красота окружающих тебя гор. А внизу, как на ладони, виден поселок Эльбрус. Но расслабляться рано. Пора в путь.

Поселок Эльбрус

Пошли вдоль реки Ирик по ущелью Ирик. На пути встречаются восходители на Эльбрус с Востока. Обычный диалог: Здравствуйте! С Эльбруса? Сходили Гору? Иногда Александр задавал еще несколько вопросов, или подсказывал путникам какие-то моменты. И дальше, и выше. До ледника Ирик не пошли, а свернули в ущелье Ирикчат. Пожалуй, самые яркие впечатление о красоте гор связаны именно с этим ущельем. К сожалению, фотография не может передать всего величия и силы гор. Это надо видеть, надо пережить на месте.

Ущелье Ирик

Поднявшись на высоту 2600 метров, устроили первую ночевку. Недалеко от палатки протекал горный ручей, текущий с ледников. Иван отправился освежиться в маленькую купель, образованную запрудой на ручье чуть ниже по теченью. Сказать, что вода бодрит – ничего не сказать. Обжигающе холодная, ледяная. Тем временем солнце село за гору. Сразу сильно похолодало. Мы полезли в рюкзаки за теплыми куртками и флисками. Вдоль ущелья поползло облако тумана. Это холодный воздух, спускающийся с высоких гор, встречается с прогретой солнцем землей в ущелье, на глазах образуя облако. Проходит десять-пятнадцать минут – и мы в тумане. Видимость не более ста метров и продолжает сокращаться. Пора, предварительно убрав все вещи под полог палатки, предохранив тем самым их от намокания, укладываться спать. Но не спится. Вполголоса говорим о жизни. О местах, куда ходили с рюкзаками. О планах на будущее. Вдруг тишину ночи разрывает резкий крик птицы. Замираем. Тишина. Темнота. Стоп, а где Иван? Он хотел почитать какую-то книжку на английском языке перед сном около палатки при свете налобного фонарика. Но света рядом с палаткой не видно. Высовываемся из нее по разные стороны. Кричим в ночь. Усиленно вглядываемся в темноту, надеясь заметить луч света. Что с ним случилось? В голове проносятся разные мысли. Через несколько бесконечно длинных секунд ожидания увидели мелькнувший метрах в пятидесяти свет. Отлегло от сердца. Оказалось, он отошел сделать несколько ночных фотографий гор, не предупредив никого. Необдуманный поступок. Это же горы. Надо быть аккуратным. А хождение ночью в одиночку с фонариком по осыпи камней может привести к весьма плачевным последствиям. Перед сном все замеряем пульс. Насчитал 117 ударов в минуту. Это запустился процесс акклиматизации. Оказавшись в горах, тем более в первый раз, необходимо очень внимательно прислушиваться к самочувствию, чтобы избежать негативных последствий воздействия высоты.

Место первой ночевки

На следующий день отправились дальше, под перевал Российских офицеров. Постепенно травы под ногами становится все меньше и меньше. Только камни. Больше и маленькие. Все чаще попадаются островки снега. Выходим на небольшую ровную площадку на высоте 3600 метров. Рядом находятся большие валуны и снежник. Оставляем рюкзаки и уходим на перевал налегке. Попутно Саша рассказывает, как правильно ходить в горах. Например, при подъеме и спуске по склону необходимо соблюдать минимально возможный интервал между участниками. При таком движении случайно сорвавшийся из-под ноги ведущего камень, не успев набрать скорости, будет остановлен следующим за ним туристом. За разговорами постепенно поднимаемся на перевал. Это мой первый перевал. Категория трудности перевала 1Б. Высота 3819. Технически ничего сложного собой не представляет. Но с эмоциональной стороны – огромный шаг вперед. Первый шаг. А первый шаг – самый трудный. И вот мы на верху. Открываем пластиковую бутылку, оставленную в туре из камней на перевале. Там записка от последней проходившей здесь группы. Кто и куда идет. Когда прошли. Чью-то записку забрали, вложив свою. Спрашиваю, будем ли мы писать? Оказывается, ее пишут только при прохождении перевала, т.е. поднявшись на перевал с одной стороны и спустившись другой. Наш же спуск идет по пути подъема.

На спуске с перевала заметили трех горных козлов – туров, которые внимательно следили за нами с горных круч. С неимоверной легкостью, как будь-то на крыльях, они скакали по отвесным стенам. Я представил, с какой скоростью пройду этот путь я. Сравнение явно не в мою пользу. И не в пользу человека вообще. Понаблюдав за нами издалека, они спускаются ниже. Надеются поживиться чем-нибудь вкусным. Но у нас самих провизия со счету. Кормить трех здоровенных туров не входит в наши планы. Перед отбоем все припасы надо надежно спрятать, чтобы следующий день похода не стал «разгрузочным» в плане еды.

По пути к лагерю происходит неприятность. Наступив на подвижный, «живой», камень я неудачно падаю на трекинговую палку и загибаю ее посередине. Посмотрел, вроде трещин нет. Попробую выправить, если не сломаю. Без нее на Эльбрус тяжело идти.

Вечером измеряли пульс. 97 ударов в минуту. Организм привыкает к высоте. Голова немного тяжелая, но не болит. Это хорошо. Переночевали нормально. Туры близко не подходили. Поживиться в лагере им было нечем. Наверное, они это чувствовали.

Утром встали. Позавтракали. Палатка вся сырая от росы. Но пока солнце не взойдет, ее не просушить. Пришлось ждать. Успели сфотографироваться, позагорать, не спеша собрать рюкзаки. Освещенная солнцем, палатка быстро высохла. Начали спуск. Навстречу попадалось много восходителей, в основном иностранцы – чехи, словаки, итальянцы.

Попили холодной воды из нарзанного источника, запаслись впрок. В поселке Эльбрус купили бутылку Айрана домашнего приготовления. Он настолько густой, что его надо есть ложкой. С тем, что у нас в магазинах продают – никакого сравнения. Просто два разных продукта.

Пришли в «Саклю» – наш гостевой дом. Установили палатку. Сегодня до вечера - отдых. Можно немного расслабиться. Поужинали с двумя чехами. Один оказался директором крупного мебельного магазина. Второй – подполковником, начальником криминальной полиции. Оба неплохо понимают по-русски. Все-таки хорошо их учили русскому языку в Чехословакии. Они нас угостили чешской водкой. Мы их – местным пивом. Приготовили борщ. Отлично посидели, расслабились. На следующий день они тоже собирались на Эльбрус. Причем подниматься планировали в ближайшую ночь. Просто монстры.

Вечером обнаружилась еще одна проблема с амуницией. Моя трекинговая обувь не выдержала испытания кавказскими тропами. Подошвы на обоих ботинках лопнули. Совершать восхождение в такой обуви не было никакой возможности. Надо было брать ботинки в прокат. Покупать нормальную альпинистскую обувь на один раз – слишком дорогое удовольствие.

На следующий день утром за нами должна была приехать газель, чтобы забросить нас к подножью Эльбруса. Погрузились в газель. По пути оставили на хранение в одном из отелей ненужные на восхождении вещи. В прокате взял ботинки, качественные и недорогие, 250 рублей в сутки. В последствии неоднократно убеждался в правильности данного решения. Настолько они облегчили восхождение. Кроме физической составляющей – хорошая обувь на ногах, важна и психологическая составляющая – уверенность в своей экипировке и, как следствие, уверенность в достижении цели.

На подъемнике поднялись до станции «Мир», расположенной на высоте 3500 метров. Здесь уже было мокро, прохладно и дул ветер. Температура +5°С. Надели теплые вещи. Хорошо, что у нас их было предостаточно. На тех же, кто забрался сюда просто прокатиться на подъемнике и посмотреть на горы, было жалко смотреть. Резкий подъем на высоту, ветреная погода с моросящим дождем и отсутствие теплой и ветро-влагозащитной одежды делала из экскурсантов настоящих мучеников. Многие, только выйдя из здания канатной дороги, делали пару снимков на память и, замерзшие, быстро возвращались назад греться. Наш же путь лежал еще выше. По кресельной канатной дороге поднимаемся до отметки 3870 метров. Все. Дальше пешком. Можно конечно подняться и на ратраке – специальной машине на гусеничном ходу, используемой для подготовки горнолыжных трасс, а также для перевозки грузов и спасательных работ. Но это как-то неинтересно, неспортивно. Решили подниматься пешком до высоты 4200. Это и будет наш передовой базовый лагерь, из которого будем выходить на штурм вершины. По пути проходим «Бочки» – лагерь для альпинистов, представляющий собой огромные железные бочки, в которых размещены 4 кровати и небольшой стол. В них размещаются, если необходимо провести акклиматизацию на горе. Можно и на штурм выходить от бочек. Хотя пешком получается далековато. На ратраке в самый раз. Но мы уже были на этой высоте. Нам надо выше. На 4100 метрах находятся остатки сгоревшей в 97 году самой высокогорной гостиницы в мире - «Приют 11».

Остановились мы на скальной гряде, образовавшейся после прохождения здесь лавового потока. Место отличное, ровное, защищено от ветра. Только вот огромный камень, который нависал прямо над палаткой... Оглядел его с одной стороны, с другой. Вроде и крепок. Но весь в глубоких трещинах. А чуть ниже места стоянки увидел кусок, когда-то отколовшийся от него. Сами собой в голову приходили слова из песни Высоцкого «… и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил …». А потом вспомнил другие слова «Отставить разговоры. Вперед и вверх, а там… Ведь это наши горы, Они помогут нам!». Надо спокойно готовиться к восхождению.

Ночью не спалось. На высоте вообще засыпается плохо и сон поверхностный. Таково влияние высоты. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше давление. А следовательно, и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. Сначала организм пытается бороться с его нехваткой учащением дыхания. Возрастает частота сердечных сокращений. Появляется одышка. Если мы поднимемся выше, то этого будет недостаточно. Должны произойти более глубокие изменения в организме. Полную акклиматизацию получают, находясь на высоте в течении 3-х недель. Если набирать высоту слишком быстро, может развиться горная болезнь. Ее проявления, по нарастающей: головная боль, нарушение сна, перепады настроения, потеря аппетита; слабость, тошнота и рвота, повышение температуры тела; развитие отека мозга или легких, кома и смерть.

На следующий день был запланирован выход до скал Пастухова. Это каменная гряда, названная в честь русского военного топографа, альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Нижний край скал находится на уровне 4600 метров. Верхний – 4800. Подъем на эти скалы технически не сложен, но важен в плане прохождения акклиматизации перед штурмом вершины. Последняя проверка себя и снаряжения. Перед выходом надеваем кошки. Учимся в них ходить. Завтра эти умения очень пригодятся. Дошли до скал быстро. Погода стоит отличная. Но надолго ли? Она уже и так 3 недели благоволит восходителям. Когда-то это должно закончиться. На небе появляются характерные облачка – предвестники плохой погоды. Завтра надо обязательно попытаться сходить гору. Второго шанса, скорее всего, погода уже не предоставит.

Три богатыря

Сфотографировавшись на скалах, спускаемся к палатке. Снег мокрый. Под талым снегом журчат ручьи. Стараемся их аккуратно обходить. Хоть мы и в непромокаемой горной обуви с мембраной, мочить ноги без необходимости никому не хочется. Просушить ее будет сложно.

Александр пошел в лагерь. А мы с Ваней решили сходить до соседней скальной гряды, где мы еще небыли. Для лучшего привыкания к высоте надо не сидеть, а двигаться. Не быстро, без резких нагрузок. Но постоянно.
Погуляв еще с часок, пошли тоже к палатке. Надо ужинать, готовиться к завтрашнему восхождению и пораньше ложиться спать. На штурм вершины выходят в около 3-х часов ночи. Обычно подъем занимает 8-10 часов. В час дня, независимо от того, дошел ты до вершины или нет, надо поворачивать назад, чтобы засветло вернуться в лагерь. Нельзя допускать холодной ночевки. Так называется ночевка без палатки и спальника. Мы ведь идем налегке, и ничего для проведения комфортной ночи на горе с собой не берем. Только ледоруб, термос с горячим чаем. Перекус – горстка орехов и сухофруктов. Запасные перчатки и куртка. Легли спать. Но что-то не спится. Всевозможные мысли лезут в голову. Как встретит нас гора? Какая будет погода? И еще десятки вопросов. Важных и не очень. Ты стараешься их обдумать, пропустить через себя. Потом до меня доходит – это же высота играет с нами такую шутку. Один из симптомов горной болезни – плохой сон. Надо успокоиться и постараться заснуть. Может какую-нибудь таблеточку принять из моей аптечки? Нет, постараюсь уснуть без лекарств. Если через полчаса не усну, то тогда приму. Пока просто посчитаю баранов. И не простых, а горных. Один горный баран, два горных барана, три горных барана. И незаметно проваливаюсь в сон. Около десяти часов вечера сквозь сон слышу надрывный гул ратраков, идущих наверх. Значит, что-то случилось. Поздновато для прогулок. Через некоторое время они пошли вниз. Уже с незадачливыми альпинистами на борту. Оказывается, пара туристов, не набрав достаточную акклиматизацию, пошли на скалы Пастухова. И там их накрыла горняшка – горная болезнь. Передвигаться самостоятельно они уже не могли. Пришлось вызывать технику для срочного спуска вниз. Сброс высоты – лучшее и единственное лекарство от горной болезни. Всевозможные медицинские препараты только облегчают симптомы, не устраняя самой причины. И за этим кроется большой риск. Медикаментозно подавив сигналы, которые подает организм - «Выше подниматься нельзя!» - мы можем добраться до высот, откуда без посторонней помощи уже не сможем спуститься, тем самым загнав себя в ловушку. При этом надо понимать, что спасатели – они конечно сильные, выносливые, с отличной акклиматизацией Люди. Но они Люди (именно так, с большой буквы), но не БОГИ. Не надо сознательно доводить ситуацию до той критической отметки, когда ты уже сам не можем с ней справиться. Необходимо прогнозировать возможные варианты развития событий. Спасатели, конечно, сделают все возможное, чтобы получивший свою порцию адреналина горный турист (альпинист) был спущен вниз живой и по-возможности здоровый. Причем делают это, зачастую рискуя своей собственной жизнью. Если у человека есть желание испытать себя на прочность в экстремальных условиях, то пусть на кон будет поставлена его собственная жизнь. А не жизнь десятков людей, пытающихся его спасти.

Проснулись около часа ночи. Рюкзаки уже были собраны с вечера. Саша первый вылез из палатки. Критически осмотрел небо. Облака. Звезд не видно. Это плохо. Погода начинает портиться. Прошлые ночи были звездные. Принимаем (точнее, до нас доводят) решение, что попытку восхождения надо попробовать совершить этой ночью. Потому что другой возможности, в ближайшие дни, возможно, уже не будет. Но надо быть готовым, что при плохой погоде придется отступить, не достигнув вершины. Ну что же, рискнем. Одеваем кошки, рюкзаки за спину, и вперед.

Выходим со скальной гряды на снег. На маршруте уже видны гирлянды фонариков, которыми восходители освещают себе путь. Причем огоньки видны как выше, так и ниже нас. Начинаем движение. Шаг, еще шаг. Идем зигзагом. Ноги расставляем широко, на ширину стопы, как учили, чтобы не попасть острыми кошками по ноге, не упасть на склоне, не повредить ногу. Нас догоняет ратрак, идущий откуда-то снизу. Наверно от Приюта 11. У него на борту человек 20 альпинистов. Поехали брать вершину, блин. Нет, такой альпинизм нам не нужен. Мы уж сами, на своих двух дойдем.

Подходим к месту привала, от которого отошли с десяток восходителей. На земле лежит полуторалитровая пластиковая фляга для воды. Окликаем отошедшую группу – кто флягу забыл? В ответ кричат – «Не нужна, забирайте, если надо!» Действительно, ее содержимое на морозе заледенело, кристаллизовалось и перемещалось внутри банки как густая сметана. Толку от такого питья немного. А подъем только начался. Кто-то остался без питья. Хотя группа идет большая. Поделятся. Проблем не будет. Надо было термос брать на восхождение. Желательно, с красным чаем. На высоте он идет лучше, чем черный или зеленый. Или можно использовать специальные энергетические напитки для спортсменов. И вообще, вкусовые ощущения на высоте меняются. Хочется есть больше острых приправ. Обычная еда может совсем не пойти, казаться пресной и безвкусной.

Подходим к скалам Пастухова. Поправляю фонарик на голове. И вдруг до меня доходит – я не взял солнцезащитные очки. Да, это номер. Говорю об этом Александру. Он подносит руку в голове – тоже забыл взять очки. А без них на горе никак. Ситуация. Выругался. Что делать? Если поворачивать назад – в этот день уже не успеем взойти повторно. Начинаю искать варианты. У меня есть ветрозащитная маска. На уровне губ в маске есть сеточка для дыхания. Если ее натянуть повыше, на уровень глаз, то дорогу, при ярком свете, будет видно. Попробую так и сделать. У Саши в рюкзаке есть запасной комплект очков. Прорвемся!
Чуть выше скал Пастухова нагнали первую большую группу восходителей. Это ратрачики, обогнавшие нас по пути. А сейчас мы их обгоняем, несмотря на большую фору. Хорошо идем. Тропинка медленно забирает влево. Понимаю, что выходим на косую полку. Становится светлее. Уже можно идти без фонариков. Шаг. Шаг. Шаг. Ещё много, много шагов в гору. Солнце показывается над горой, освещая своим светом горы главного кавказского хребта. Узнаю Донгуз-Орун с его ледником «Семерка». Действительно, этот ледник в середине горы делает поворот на 90 градусов, образуя профиль, напоминающий цифру семь. Его мы видели еще на выходе в ущелье Ирик. Напротив нас возвышается Чегет. И еще множество вершин и ледников с непривычными слуху, но красивыми и звучными названиями. Вот мы и встретили рассвет на вершине Европы. Пора надевать мою импровизированную маску-очки. Ее передняя часть сделана из непродуваемого материала – виндблок. Дышать можно только через специальную сеточку. Натягиваю маску на голову, пытаюсь вдохнуть – не тут то было. Виндблок перекрыл доступ кислорода и без того в сильно разряженной атмосфере. Делаю пару судорожных вздохов. От нехватки кислорода тут же мутнеет и плывет в глазах. Чувствуешь себя рыбой, выброшенной на берег. Не хватало еще, чтобы тебя «повело» и ты упал на крутом склоне. В руках трекинговые палки. Ледоруб пристегнут к рюкзаку, зарубиться им не получится. Можно немало десятков метров проехать, пока не удастся остановиться. Сдергиваю нижнюю часть маски с лица, открывая рот и нос и оставив прикрытыми только глаза. Делаю несколько глубоких вздохов. Становится легче. Так и пойду дальше. Вперед. Постепенно склон становится все положе и положе. Мы выходим на седловину. Это огромное ровное поле между двумя вершинами Эльбруса, Восточной и Западной. Оно кажется огромным. Метров 800 длинной. Солнце уже светит достаточно ярко. Припекает. На седловине устроили небольшой перекус. Съели по горсти сухофруктов, сделали по глотку чая. Еда не производит никакого впечатления. Просто на автомате кинул пищу в рот, немного пожевал. Проглотил. Никаких вкусовых ощущений. Это тоже одно из проявлений высоты – потеря аппетита и изменение вкуса привычных продуктов. Хорошо хоть обратно еда не просится. Лежит себе спокойно на дне желудка и, не спеша, переваривается. Зато чай попили с большим удовольствием. При движении в горах теряешь очень много воды, до 5-6 литров в сутки против 2-3 литров при нормальных условиях на равнине. Это происходит, в основном, с потом и через легочное дыхание, так как воздух на высоте очень сухой. Через 5 минут двинулись дальше. Проходим мимо фумарол. В нашем случае это отверстия, располагающиеся на склоне вулкана и являющиеся источником горячих газов. Газы, которые из них выходят, могут быть и непригодные для дыхания. Но эти фумаролы вполне безобидны. Даже наоборот, в них можно переждать непогоду, так, как воздух внутри их теплый, не ядовитый, а вход в фумарол узкий, но в него свободно проходит человек.. Сам же фумарол напоминает пещеру, где могут разместиться до 20 человек. Метров в 50 от них видны остатки разрушенной ветрами хижины. Ее поставили пару лет назад для того, чтобы у туристов, застигнутых непогодой на горе, был шанс переждать непогоду в хижине, в относительном комфорте и уюте. Однако деревянная конструкция не смогла противостоять ураганным ветрам, дующим на седловине. Может быть, позже будет построено более надежное убежище. Но пока для спасения лучше, чем спрятаться в фумаролах, ничего не придумали.

За седловиной идет крутой подъем на западную вершину. Аккуратно проходим его, и выходим на плато. С него уже видна вершина. Это небольшое возвышение, метров 15 высотой. Преодолеваем его на одном дыхании, еще один рывок, и все. УРАААА!!! Дошли!

Что ты испытываешь, когда стоишь на вершине горы? Конечно, радость от достижения вершины. Взошли. Достигли. Куда не поверни голову, смотришь сверху вниз на горы. Облака тоже где-то внизу. Ты на вершине. И понимаешь, что с этой точки дорога идет только вниз. Дышится тяжело. Высота давит, дает о себе знать. Сбрасываем рюкзаки. Достаем фотоаппараты. Надо сделать обязательное фото на вершине у тура. На западной вершине Эльбруса это камень высотой с метр. Около него лежит множество флажков, которые оставили здесь восходители. Несколько панорамных фото. На вершине находимся минут 10-15. Потом надо вниз. Погода портится.

Вершина. 5642 метра.

Быстро доходим до седловины. На косой полку чувствую, движения становятся какими-то плавными, как в замедленной съемке. Накрыло. Медленно, но иду. Надо сбрасывать около километра высоты, чтобы отпустило. Выпили по глотку чая. Ощущения, будто заново родился. Откуда-то появились силы. Не зря взял большой термос, на 1,5 литра, вместо рекомендуемых литровых. Без этих чайных пауз было бы значительно сложнее.

На середине косой полки нас догоняют соседи. Наши палатки стоят рядом. Оказалось, у них есть запасной комплект очков, который пришелся мне очень кстати. Можно наконец-то снять маску и надеть очки. Хотя отсутствие боковых шторок на очках сыграло со мной злую шутку – буквально за пару часов я успел подпалить на солнце левый глаз. Как будто «зайчиков» при сварке нахватался. Последний километр спуска шел, широко глядя на мир правым глазом, прищурив, при этом, левый. Вот уже прошли косую. Сейчас прямо вниз, до скал Пастухова. Высота еще дает о себе знать, но состояние улучшается.

Поворачиваюсь, бросаю прощальный взгляд на вершины. Над ними уже образовались облако. Те, кто сейчас находится на вершине, не только не смогут сделать хороших снимков. Если бы не вешки, которые стоят через каждые 30 метров, можно и заблудиться на вершине, выйти на сброс, сорваться.

Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает не спеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановится сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он разгоняется по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает не спеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановится сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он разгоняется по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.

Минут через 30 дошел до палатки. Саша налил энергетический напиток. Каждый глоток буквально придавал сил. Поздравил с восхождением. Поздравляют с горой именно внизу, по приходу в базовый лагерь. Кстати, большинство аварийных ситуаций случается не на подъеме, а на спуске. Усталость, подтаявший снег, увеличивающий лавинную опасность и вероятность камнепадов. Переменчивая погода после полудня. Наступление сумерек и еще множество факторов могут привести к несчастному случаю в горах.

Восхождение у нас заняло 6 часов. Обычно ходят за 8-10 часов. Так что мы шли в довольно хорошем, спортивном темпе. Спуск у меня занял 3 часа 40 минут.

Есть после таких физических нагрузок совсем не хочется. Полежать бы, вытянув ноги, хотя бы пару часов. Но времени нет. Надо сегодня успеть спуститься вниз в лагерь. Забрасываю в рот несколько кусков еды. Жую. Глотаю. Вкуса не ощущается. Просто восполняю потраченные калории, белки, жиры и углеводы.

Палатка собрана. Гора уже вся затянута сплошным облаком. Начинается чувствоваться влажность, которая с потерей высоты превращается в моросящий дождь. На подходе к станции Гарабаши идем по снежной каше. Пытаемся обходить, по мере возможности, лужи в снегу. Правда, не все они видны. Пару раз проваливаюсь в снег, под которым стоит вода. Если бы не добротная обувь, точно бы все ноги промокли насквозь. А эти ничего, терпят, сопротивляются воде. Подходим к канатной дороге. Очередь стоит человек 50. В основном экскурсанты. Легко одеты, не по погоде. Все рвутся вниз. Подходит наша очередь. Садимся в мокрые кресла канатной дороги. Идет уже довольно сильный дождь. Ветер болтает тебя в воздухе на маленьком сидении. Невдалеке видны разряды молний. Пахнет озоном. Стекающая по ногам вода наполняет ботинки водой. Все-таки промочил ноги. Не снизу, так сверху. Гамаши спасли бы меня от этого, но я их уже снял.

Спустились до Азау, машина ждала нас уже "под парами". По пути в Саклю сдаю прокатную обувь, которая так меня выручила. Затариваемся фирменным пивом «5642». Имеем право, сходили гору! Отмечали восхождение в кафе. Балкарские хычины, лагман, пиво.

Вот так мы сходили на высшую точку Европы, самую высокую гору России - Эльбрус, Западная вершина, 5642 метра, категории сложности 2А. Что дальше? На земном шаре еще много интереснейших и красивейших мест, где я не был. И где надо обязательно побывать. Может быть, даже вместе с вами, уважаемый читатель? Так что продолжение следует…

Валерий Сметанин

Привет, дорогие читатели! Как и обещал, выкладываю свой отчет о восхождении на Эльбрус. Долгожданное путешествие состоялось с 30 августа по 06 сентября 2014 года. Отчет будет содержать фото и видео-материалы, а так же мои пояснения к ним. Для увеличения фотографии нужно на ней кликнуть. Поехали!

Итак! Мечтал подняться на самую высокую точку России и Европы я уже около 2 лет, с тех пор, как сходил в горно-пеший тур по горам Адыгеи в свое "пост-свадебное" путешествие. Еще тогда пришло понимание, что приключенческий туризм куда интересней тупого лежания на пляже в Турции, Египте или где бы то ни было еще. И вот в конце июля 2014 года у мня все удачно складывается и я покупаю тур " ". Кому вдруг интересно, стоимость тура - 25 500 рублей.

30 августа в 09:30 вылетаю в г.Минеральные Воды, в 14:20 после непродолжительной пересадки в Москве уже на месте. Меня и еще двоих парней (Юра и Рома, оба молодые парни, до 30 лет) забирает чудо-водила Серега, и мы мчим в п.Чегет Республики Кабардино-Балкария. Кстати, посадка в Мин. Водах происходила в условиях облачности, поэтому самолет до самой земли ощутимо потряхивало, что вызвало у меня некоторое учащение пульса. Как оказалось, это было цветочками по сравнению с предстоящей трехчасовой поездкой на "Калине" с Серегой. Ехали не меньше 130 км/ч по достаточно узким дорогам этого региона! Ну да ладно, как говорится, "какой русский не любит быстрой езды"?!

Прибыли в Чегет, разместились в гостинице "Заповедная сказка", вроде так она называлась. Здесь, согласно программы, нам предстояло провести эту ночь, следующий день и ночь. Вот так выглядит наш поселок с высоты 3000 метров. Кстати, сам он находится в ущелье на 2000 м отметке над уровнем моря.

Имею ввиду день прилета. После размещения в гостинице и небольшой прогулки по району, пришло время знакомиться с группой и гидами! В группе нас оказалось 5 человек: я, два парня, с которыми ехал с аэропорта (Юра и Рома) и парочка Вика + Витя. Для знакомства собрались в фойе гостиницы, пришли два гида - Олег (он будет работать с нами до самого восхождения) и Павел (как он сам себя назвал - менеджер, больше работает во Франции на Монблане).

Олег рассказал план действий на завтрашний день - акклиматизационный выход на высоту 3000 метров на близлежащую гору с названием "Чегет-Тау-Чана" или просто Чегет.

День 2 - акклиматизация на 3000 м

Позавтракав в гостинице и выслушав первую дозу басен и баек от веселого Павла, мы взяли трекинговые палки (кстати, обалденно удобная вещь, без нее в горах просто тоска - снимают часть нагрузки с ног, с плеч + дополнительные точки опоры на неустойчивых участках) и выдвинулись с легкими рюкзачками (вода, перекус, крем от загара и еще некоторые мелочи) на гору Чегет. Подъем занял часа три наверное, на тот момент еще не запоминал. С этой высоты прекрасно просматривается маршрут восхождения на Эльбрус с Юга. На фото ниже видны две вершины легендарной горы и ее склоны.

В общем во второй день нашего путешествия сходили мы на акклиматизацию на 3000 метров, полюбовались красотой окружающих гор, увидели место, куда нам предстоит переместиться завтра. На фото ниже я накропал часть нашего маршрута на восхождение. Остальную часть просто не видно на фото.

Кстати, вечером немного болела голова от подъема на непривычную высоту, но после ночного сна все прошло.

День 3 - переезд на приют 3700 м

С утра пошли брать в прокат альпинистское и прочее необходимое снаряжение. Из своего у меня были: ветронепроницаемая куртка, спальник, большой (80 литров) и малый (30 литров) рюкзаки, две пары лыжных перчаток (одни теплые), термобелье, флисовая кофта с горлом, горнолыжные штаны, ну и всякие мелочи.

Что пришлось взять в прокат?

• пластиковые альпинистские ботинки - самый главный элемент. Никакие супер-теплые берцы или зимние кроссовки на высоте за 5 км вас не спасут от пронизывающего ветра и мороза (в летнее время на вершине до - 20)
• кошки - обалденная вещь! По леднику идти одно удовольствие.
• ледоруб - после 5300 м - крайне важная вещь, без нее можно улететь далеко и навсегда.
• страховочная система
• палки трекинговые
• пуховая куртка (кстати почти не пригодилась, через 40 минут после начала восхождения снял, так как в четырех слоях одежды стало жарковато. Но это исключительно из-за того, что на восхождении нам повезло с погодой и не было сильного ветра)
• специальные пуховые варежки (как меня заверил гид, мои теплые Columbia на высоте совсем не катят, хотя реально хватило и их)
• горнолыжная маска - так же очень нужная вещь: 1) закрывает пол лица от ветра и облучения Солнца; 2) в горах нельзя без солнцезащитных очков, так как можно "сжечь" глаза. Солнце в горах не только вверху, оно ВЕЗДЕ! Так как отражается от белого снега. По этой же причине приходилось регулярно мазать открытые участки кожи лица солнцезащитным кремом, иначе вечером можно прикурить! 😉

Вроде основное все перечислил. Все это дело мне обошлось в 8500 рублей за 5 дней. Эти расходы в стоимость тура не входят, так что надо их учитывать.

Взяли снарягу, подогнали, уложили рюкзаки и в 12 часов выдвинулись на поляну Азау, откуда на трех канатных дорогах поднялись до базового лагеря - туристический приют "У Ислама", находится на 50 метров выше известных "Бочек". Дальше фото:

Дальше непосредственно к нашему приюту нас "подкинули" на ратраке (это местный вездеход, который может забраться на высоту до 5100 метров). После чего мы разместились в замечательных вагончиках! Вот фото нашего лагеря -

Наш был во-о-он тот голубой вагончик! 😉 Прям как в песне про голубой вагон, который бежит качается, только наш стоял и качался от ветра, и, засыпая, мы думали, вот бы он не укатился в "пропасть", расположенную справа от нас, на фото это видно, там всего-ничего 150-200 метров полета! Но это только придавало куража нашему приключению! 😉

Вечером приятно удивила местная "столовая" - один из вагончиков, стоящий на камнях. Наша повар Надя (кстати в прошлом инструктор по альпинизму с 15 летним стажем) творила обалденные завтраки, обеды и ужины, а перед сном рассказывала нам очередную порцию страшных баек об Эльбрусе, о "трупосборнике", падающих в ледяные трещины туристах и прочее...

Байки перед сном...

Так вот, как я уже сказал наша Надя и Олег (гид) рассказывали по нашим просьбам массу интересной информации, в том числе разного рода "кошмары": трещины в леднике глубиной до 180 метров, гроза и непогода в горах и чем это все чревато... Поэтому засыпая, еще час - полтора лично я думал как бы мне не оказаться в одной из таких трещин и не уплыть в подземном озере! :]]] Так то смешно конечно! Но смешного на самом деле не так много.

Ежегодно гора забирает 3-4 человека пропавшими без вести, а бывает и за один раз 11 человек из группы в 14 человек погибли при спуске с вершины в непогоду (группа канадцев, которые пошли без гида, просто понадеявшись на опыт кого-то из группы). Буквально в июле этого года на вершине Эльбруса погиб парень, девушка которого сделана посмертное фото, когда он, находясь на вершине поднял вверх руки с трекинговыми палками... Как вы думаете, что случилось?! Его убило молнией - он сам сделал из себя громоотвод!

Так что нам строго объяснили, что руки во время грозы вверх лучше не задирать... А вообще гроза в горах - самое страшное природное явление. Мне не посчастливилось с этим столкнуться, но наши гиды рассказывали, что во время движения в грозовом облаке (не забывайте, что высота Эльбруса 5642 метра, а облака и тучи находятся в том числе ниже вас) встают дыбом волосы, металлические детали снаряжения начинают гудеть и сверкать синим светом... как говорят, зрелище жуткое и единственное верное решение в такой ситуации - это немедленный спуск. И второе - все металлические элементы одежды и снаряжения складываются в рюкзак, который привязывается на веревку и тащится за собой на расстоянии нескольких десятков метров.

Вторая основная опасность - это закрытые трещины. Что это такое? Вся гора, начиная с определенной высоты, покрыта ледником глубиной несколько сотен метров. Ледник постоянно движется и на его поверхности и в глубине образуются трещины. И хорошо, если их видно - можно обойти. Гораздо опасней закрытые трещины, которые припорошило снежком и вы по нему идете. В один момент можно провалиться и застрять где-нибудь на глубине 30-40 метров с поломанными ногами.... Это конечно худший вариант, но такое периодически случается.

Кстати, при восхождении с Юга, Эльбрус имеет всего один относительно безопасный маршрут (по которому все собственно и ходят), там ледник упирается в горную породу (что-то вроде этого) и по этой причине относительно стабилен и редко движется. Поэтому попадают в трещины туристы, которые сбиваются с пути по причине его незнания либо непогоды, которая уводит в сторону от безопасной тропы.

Акклиматизация на 4050 метра

В этот же день мы обулись в альпинистские ботиночки, напялили очки, намазались кремом и пошли на небольшую прогулку до базы спасателей на высоте 4050 метров.

День 4 - Скалы Пастухова

На этот день нас ждал акклиматизационный выход к Скалам Пастухова, расположенным на высоте 4700 метров. Можно сказать, это первое серьезное "испытание". На этой высоте у некоторых людей уже начинает проявляться горная болезнь или как ее здесь называют "горняшка". Проявления у всех совершенно разные: почти у всех людей - головная боль; тошнота, головокружение, нарушение стула... К счастью у меня, кроме головной боли по возвращению в лагерь, ничего больше не было.

Подъем на 1 км по вертикали мы преодолели примерно за 4 часа с учетом остановок и привалов. Перекусили на высоте и пошли "домой". Смотрим фото:

День 5 - отдых перед восхождением

Сегодня у нас был поздний подъем, завтрак в 9:00 и свободный день для отдыха перед ночным восхождением. Так же в этот день гид Олег (или сенсей, как мы его называли) провел с нами небольшое занятие по технике передвижения по "перилам" с использованием страховки и технике самазадержания с помощью ледоруба при падении.

Сегодняшней ночью нам предстоял ранний подъем в 3:00, легкий завтрак в 3:30 и выход на восхождение в 4:30. Накануне вечером собрались двумя группами (наши 5 + 5 человек с другой группы, так же проживавшей на нашем приюте, они были от другой тур. компании) + наши гиды. Прогноз на момент подъем на вершину был совсем не хорошим - 10:00 - гроза! Это самое плохое, что может быть, я уже писал выше. По этой причине, а так же еще одной - во второй группе были слабые участники (накануне у них только 1 участник из 5 смог дойти на Скал Пастухова), было принято решение выдвинуться на восхождение к высоте 5100 метров на ратраке. Кстати, вот фотка этой чудо-машины -

На первом плане, кстати, стою я в синей бандане с кучей снаряги на рюкзаке! В этот момент мы "снимаемся" с ратрака после прибытия в базовый лагерь (я об этом выше писал).

В общем, в день отдыха мы подготовили свое снаряжение и завалились спать пораньше, часа в 22... Дальше пару фоточек с этого дня и небольшое видео:

День 6 - восхождение на Западную вершину Эльбруса - 5642 метра

Подъем - 03:00

Легкий завтрак - 03:30

Выход группы в сопровождении 2-х гидов (на каждые 4 туриста - 1 гид) - 04:30. На фото ниже, я справа -

Фактически выехали на ратраке в 04:45, так как опаздывали члены второй группы. В 05:15 были на высоте 5100 метров. Дальше ратрак ехать не может. Десантировались, поправили обмундирование и поперли!

Вскоре наша группа разделилась на 2: мы трое парней, шли более уверенно, с нами пошел один гид и наша пара Виктор и Вика шли менее уверенно, их взял второй гид.

В 09:27 мы втроем достигли высоты 5642 метра на Западной вершине Эльбруса - высочайшей точки России и Европы.

А вот и небольшое видео с вершины Эльбруса!

Пофоткались, полюбовались... правда любоваться было особо нечему! 😉 Так как к моменту нашего восхождения, которое заняло 4 часа (542 метра за 4 часа), погода уже начала портиться и нужно было спускаться, так как дорога назад занимала еще часа три.

Спуск был далеко не легким, особенно для некоторых участников. Забыл упомянуть, что после 5000 метров над уровнем моря, в связи с низкой концентрацией кислорода в воздухе, у некоторых людей начинаются "удивительные" изменения в организме: по рассказу нашего гида, у одного мужчины случился отек мозга, сдавило мозжечок и он не мог координировать свои движения и речь, поэтому его просто связали и тащили вниз на веревке. У нас у всех троих произошел "казус" с ногами, точнее с мозгом в части касающейся управления ногами. Умом понимаешь куда и как идти, а ноги живут своей собственной жизнью и идут как им заблагорассудится... ;))) Не очень приятное ощущение на самом деле! Благо у меня это прошло буквально через 15 минут, а вот у Юру "держало" до самого спуска на 3700 м, до куда мы добрались примерно к 13 часам.

Короче успешно спустились мы за 3 с лишним часа к нашему приюту, наступило приятное утомление и пошел обмен мнениями. На следующий день мы спустились на 2000 метров в п.Чегет в нашу гостиницу. Дальше была "прощальная" баня, кафе, шашлык и "мясо по Балкарски", но это уже не входит в тему моей статьи... 😉

Кого интересует цена вопроса, могу дать примерный расчет сколько это обошлось мне: путевка - 25500 р., билеты до г. Минеральные воды - 25000 р., аренда снаряжения - 8500 р., аренда ратрака на подъем - 4900 р., прочие расходы (кафе, баня...) - 6000 р. Итого: около 70 000 рублей.

Если вкратце - получил невероятное удовольствие от этого приключения (по другому называть никак не хочется), никакие пляжи с этим в сравнение не идут, это совершенно другое: преодоление себя, выход за рамки комфорта, познание совершенно нового...

Инвестирование в проекты, освещаемые на этом блоге сопряжены с определенными рисками, вплоть до полной потери вложенных средств. Автор не несет ответственность за действия компаний/проектов, описанных на блоге. Материалы блога носят исключительно информационный характер и не призывают ни к каким действиям.

В этот раз Гора устроила нам основательную проверку. Ветер до 50 км/ч — штурмовать вершину в таких условиях приходится не часто.

Первый акклиматизационный выход сделали не на Чегет, как обычно, а к обсерватории на пике Терскол, и не пожалели. Это отличный видовой маршрут, прекрасно подходящий для акклиматизации или просто для треккинга.

Одна из главных достопримечательностей маршрута — живописный водопад.

Всю дорогу нас «преследует» мощная панорама Главного Кавказского Хребта и любимых Северов Чегета.

Обсерватория ещё добавляет пейзажам необычности.

Ну и, конечно, взгляд притягивает вершина, которая становится всё ближе и заманчивее…

Подъем с 2000м на 3300м — качественная программа для первого дня.

Погода стояла прекрасная, однако прогноз предрекал ухудшение. Поэтому во второй день было решено ускориться. Мы поднялись на старой канатке до верхней станции Гарабаши (3700м). Оттуда, благодаря достаточно бодрому самочувствию, смогли сделать выход под скалы Пастухова, на 4600м.

На третий день мы заселились в приют на 4100м и готовы были ночью выйти на штурм, но этой ночью пришел циклон и погода совсем испортилась. Шёл снег с дождём, дул сильный ветер а позже начались и грозы.

Погода испортилась на несколько дней и оставаться в приюте не имело смысла. Поэтому мы временно спустились вниз, но все наши мысли были о вершине…

Пока ждали погоду, сходили еще один красивый радиальный маршрут: из поселка Эльбрус по долине реки Ирик поднялись почти до ледника. Протяженность получилась порядка 25км с набором около 600м. Приятным бонусом является источник вкуснейшего Нарзана на маршруте.

В поселке радуемся местному колориту. Подмечаем, как в жизнь Кабардино-Балкарии приходят современные технологии.

Последний шанс, в эту поездку, на штурм вершины прогноз обещал нам в день перед обратным вылетом. Снова переселившись наверх, теперь уже в бочки, мы любовались закатом, думая о предстоящей штурмовой ночи.

Спустя меньше месяца после , приятно было снова смотреть на Ушбу, теперь с другой стороны.

Ночью в районе приютов дул приличный ветер. Беспокойство вызывало то, что ближе к вершине он будет гораздо сильнее, но откладывать штурм было уже некуда.

В таких условиях идти гораздо тяжелее. Бороться приходится не только с высотой, но и с ветром. Силы уходят быстро.

Мы изначально планировали дойти самостоятельно, но в этой ситуации доехать часть пути на ратраке — было правильным решением.

Мы выехали около 2 часов ночи и доехали примерно до 5000м. И оказались во власти стихии…

Подняв ногу, её не всегда получалось поставить в планируемое место из-за порыва ветра, который лишал равновесия. В такие моменты приходилось останавливаться и пережидать, чтобы снова пойти вверх…

Мороз в районе -5 градусов плюс ветер до 50 км/ч дают, по ощущениям -20. «Эффект» усиливает большая высота. Случайно оголившиеся участки кожи легко получают обморожение.

Обычно, придя на седловину, люди основательно отдыхают перед финальным отрезком пути, но не в этот раз. Несколько глотков чая — это всё, что можно было себе позволить на таком пронизывающем ветру.

Все эти «прелести» достались Ксюше на её первом восхождении. Но она дошла, и это очень круто!

В 7:40 мы были на Западной вершине.

На спуске ветер бросался в нас кусочками льда так, что чувствовалось через куртку, но это уже были мелочи.

Идея попасть на вершину высочайшей точки Европы возникла сравнительно недавно, возникла она где то в начале года. Изначально это была мечта Тани, но она смогла заразить ей меня и уже в начале года мы начали искать информацию как это сделать. Погуглив я узнал что всё оказывается не так просто и нахождение человека на высотах более 4000 м сопряжено с некоторыми трудностями… Все альпинисты не понаслышке знают что такое горная болезнь, однако житель равнины услышав это словосочетание не принимает во внимание, а зря. Это очень опасная штука и если вовремя не предпринять мер то может привести к смерти. Дело в том что на высотах более 3-4 км низкое давление и недостаток кислорода в воздухе, стандартная реакция - головная боль, тошнота, рвота, Иногда это приводит к таким эффектам как отек легких, гипоксия мозга, потеря сознания координации и тп. Есть четкие правила которые надо соблюдать чтобы максимально обезопасить привыкание организма к горным условиям. Подниматься не более 1000 метров высоты в день, а лучше еще меньше. Поэтому восхождение на вершину 5600 м длится минимум неделю а желательно 10-12 дней для полной акклиматизации. Так же наверху условия не сахар, температура может быть -20 -30, дуть ураганный ветер, быть облачно до такой степени что видно на пару метров вперёд, поэтому вопрос обмундирования для восхождения должен рассматриваться с полной серьезностью. Почитав опыты самостоятельного восхождения и не почувствовав в себе заядлого альпиниста, я решил заказать готовый тур, где нас сопровождают гиды и контролируют восхождение со стороны смотря твоё состояние, если сам не понимаешь, что тебе уже не стоит идти дальше то спускают вниз. Вообще главный закон альпиниста, как я уяснил для себя - вовремя развернуться назад, даже если вершина в 100 метрах от тебя, это залог спасения самого себя в экстремальной ситуации. Забронировав тур на 2их человек в компании http://www.bigmountain.ru/ , получили список обмундирования, который был не так мал и многое из этого пришлось брать в прокат, советую никому не пренебрегать этим пунктом. В списке значились термобелье, флисовая кофта, флисовые штаны, теплые зимние куртки и штаны + ещё поверх куртки пуховка, на руки поверх рукавиц надевают верхонки (здоровенные варежки) очки + горнолыжная маска, как защита от ветра и ультрафиолета, на ноги спец альпинистские ботинки + кошки, самостраховка, трекинговые палки, ледоруб, рюкзак термос, крем от загара, хороший налобный фонарик., зимний спальник. Взяв всё зимнее что было дома, погрузились в машину и поехали на кавказ.

кукуруза созрела:)

небо по дороге

поселок Тырныауз, вспомнился сразу СССР

День 0

Доехали от Ярославля до города Терскол за сутки, эта большая база альпинистов и лыжников в приэльбрусье, находится на высоте 2000 м, там заселились в гостиницу Salam, перед которой и поставили нашу машину на все время нашего похода.

гостиница Салам

В Гостинице встретили нашу группу - еще 5 человек, и за ужином все познакомились. Все кроме нас в той или иной степени готовились к восхождению: кто то бегал марафон, кто то просто спортсмен, девушка - гимнастка, только мы два фотографа с тренированными пальцами руки:)). Встретились с нашим гидом, Альберт - потрясающе молчаливый человек, надёжный, под конец мы научились вытаскивать из него информацию, но в основном получали её от Светланы, его жены которая и организовывала этот тур. На ужин нас накормили местной кабардинской едой, которая показалась ужасно вкусной, что однако не подтвердилось в дальнейшем, наверху в приюте нас кормили намного лучше:)

день 1

С утра все оделись по летнему для первого акклиматизационного выхода на высоту 3000 м, позавтракали, сбегали в соседний магазинчик, выяснили что цены на продукты дешевле чем у нас дома, купили воды и собрались на крыльце ожидая нашего гида.

Пришел Альберт, сразу сказал мазаться солнцезащитным кремом и повел нас по стандартному маршруту к обсерватории, иногда срезая серпантин дороги через лес.

Альберт, Сергей, Алексей, Алексей, Саша, Саша, Таня.

После города горный воздух кажется необыкновенно чистым и свежим, особенно радуют снежные пики гор вдалеке и не верится что скоро мы будем в этой зиме, которая сейчас так далека. Все как то дружно ломанулись как лоси, а я попутно фотографируя окрестности, безбожно отставал и все меня ждали на привалах.

привал

На следующий день ситуация повторилась и я уже начал сомневаться в своих способностях к преодолению подъемов:) Сегодня все оделись слишком тепло и ужарели. Трекинговые палки мне сильно помогали идти, разгружая ноги, а Тане наоборот мешали по её словам, но вроде под конец она их использовала уже на полную.

виды на гору Донгуз-орун по дороге

туристическая тропа наверх

виды по дороге

выходы лавы застывшие в причудливых формах

Путь наверх был недолгим, через пару часов мы пришли к водопаду девичьи косы, и зависли там примерно на полчаса фотографируя его и окрестности.

Лёха, товарищ из под Мурманска полез купаться. Он вообще такой северный парень, даже на ледник пошел поначалу в шортах не говоря уже об этих летних разминочных выходах

Альберт, наш гид.

Вдоволь потусив у водопада, пошли дальше вверх пытаясь высмотреть где то вдали эльбрус, через час устроили привал и перекус, на котором перемерили пульс у всей группы, у всех был около сотни кроме нашего гида у которого был 50, он походу вообще не воспринимал эту часть подьема как нагрузку:)

привал, высота 3000


вид с места привала, обсерватория в левой части кадра, по центру ледник семерка.

Я уже приготовился идти дальше к обсерватории, как нам объявили, что тут мы разворачиваемся и идём вниз, так как сегодня надо ещё успеть попасть в прокат. Всё моё естество рвалось туда вверх к этой чудесной обсерватории, шарик которой виднелся сверху, совсем близко, но все решили идти вниз. Вниз было идти намного быстрее, тут у меня первый раз заболели колени - сказывалась непривычная нагрузка для ног.. Спустились вниз мы за час, и как раз к этому времени испортилась погода.

спуск обратно к терсколу.

Мы расселись по номерам в ожидании гида, который сказал придёт через час, осматривать наше обмундирование с целью сказать нам, что ещё не хватает и нужно взять в прокате. Мы всё вытащили на кровать, разложили красивенько, приготовились к осмотру. В основном всем надо было брать альпинистские ботинки, кошки, верхонки, также тем у кого не было взять пуховки, и многим спальники, (у нас были свои) . Записав всё на бумажке дружной толпой отправились в прокат, где дотошный дядька всех выгнал на улицу и запускал по 2 человека чтобы индивидуально подойти к обмундированию каждого примерить подогнать всё :), Пока первая группа одевалась, я сходил за машиной и пригнал её ко входу чтобы отвести наш альп шмурдяк и не тащить его в руках. В прокате мы на двоих мы взяли оборудования на сумму 15тыс.(прокат 7 вершин) , это на 4 дня. Встретили на ужине интересного человека “Иван Филипыч” пожилой (за 70) , но очень живенький такой дядька, начальник доменной службы Новолипецкого металлургического комбината (бывший зав кафедрой института стали и сплавов в Москве), который каждый год ходит в отпуск на эльбрус. После его рассказов всеми овладело волнение и все погрузились в думки взойдем не взойдем, и пошли по койкам спать в таком вот настроении:)) на завтра в 9 утра мы должны были переселяться на высоту 3800 в приют со всем барахлом которого набрали сегодня, но не всегда всё получается как планируется...