Статьи

Вагонка для стен дома

Помогите сайту, поделитесь с друзьями:

Внутренняя отделка дома может выполняться с применением различных материалов, и в последние годы большой популярностью пользуется вагонка. Этот материал характеризуется небольшим весом, простотой монтажа и невысокими ценами. Вагонка бывает нескольких видов и различается по материалу изготовления.

Краткое содержимое статьи:

Подробнее о видах вагонки

На современном рынке отделочных материалов можно найти вагонку из дерева, пластика и металла. Разумеется, большей популярностью пользуется деревянная вагонка, которая отличается экологической чистотой, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и имеет красивый внешний вид. Поскольку деревянная вагонка является самой популярной, о ней мы расскажем подробнее чуть ниже.

Второй по популярности вариант — пластиковая вагонка. Добросовестные производители применяют для её изготовления качественный пластик, который устойчив к различным негативным воздействиям: низким и высоким температурам, повышенной влажности и т.д.

Такая вагонка прекрасно подойдёт в том случае, если в помещении постоянно повышенный уровень влажности. Чаще всего пластиковая вагонка используется на балконах, лоджиях и в ванных комнатах. В некоторых случаях возможна наружная отделка.

Рекомендуем посмотреть! Отделка, утепление и остекление балконов и лоджий можно заказать на сайте https://viploggias.ru/otdelka_balkonov_i_lodzhiy

Металлическая вагонка не имеет высокого спроса, однако также используется для отделки некоторых помещений и наружной обшивки различных сооружений. Панели из металла самые прочные, поэтому сфера их применения может быть очень широкой. Однако из-за непрезентабельного внешнего вида такая вагонка используется далеко не во всех работах.

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Жилые комнаты, отделанные вагонкой

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

  • Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
  • Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
  • Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
  • Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
  • Монтаж обрешетки под обшивку;
  • Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
  • Нанесение защитного покрытия на обшивку;
  • Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
  • Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Сколько вагонки вам понадобится?

Благодаря нехитрым расчетам, вы сможете рассчитать самостоятельно, какое количество дощечек будет необходимо для внутренней обшивки стен вагонкой в вашем помещении.

Требуется узнать площадь каждой из стены, которую вы собираетесь обшить, площадь находим, умножив длину обшиваемой плоскости на ширину, из полученных цифр вычитаем площадь окон и дверей, которые находятся на территории обшивки.

По такому же принципу вычисляем площадь одной доски. После того как вам стала известна общая площадь всего помещения обшивки и площадь одной доски, делим общую площадь помещения на площадь одной доски, число которое получится при делении и будет количеством досок которое вам понадобится для обшивки.

Подробнее о деревянной отделке

Как уже было указано, деревянная вагонка — наиболее популярный вариант на сегодняшний день. Отделка вагонкой внутри дома выполняется очень быстро и легко, а результат превосходит все ожидания. Деревянная вагонка абсолютно экологична, имеет приятный внешний вид и не теряет свой идеальный внешний вид долгие годы.

Однако подойти к выбору этого пиломатериала нужно максимально ответственно. В первую очередь нужно найти добросовестного и надёжного поставщика, продукция которого будет полностью соответствовать заявленным характеристикам. Для этого перед покупкой нужно прочитать отзывы о поставщиках.

Что касается самой вагонки, то её качество определяется сортом древесины и степенью просушки. Сорт древесины определяется в соответствии с ГОСТ, который выделяет 5 сортов: высший, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. Разумеется, каждому владельцу своего дома хочется, чтобы отделка сохраняла свой идеальный внешний вид долгие годы, поэтому стоит выбирать вагонку высшего или 1-го сорта.

Материал не должен иметь отваливающихся сучков и разного рода повреждений. Что же касается степени просушки, то идеальный показатель для этого пиломатериала — не более 10-15%.

Цвет вагонки внутри дома зависит не только от применения лакокрасочных материалов, но и от породы дерева. Например, вагонка из осины имеет светлый цвет, в то время как вагонка из кедра значительно темнее.

Важно знать, что по конструкции вагонка классифицируется на несколько видов: стандартная деревянная вагонка, евровагонка, блок-хаус, американка. В большинстве случаев комбинировать эти изделия не получается, поэтому вам необходимо позаботиться о покупке точного количества (а ещё лучше с запасом) вагонки одного вида.

Породы дерева

Профиль для отделки производится из разнообразных пород древесины, как из наиболее дорогостоящих – привозных, так и из привычных местному обывателю. К бюджетным материалам относятся панели, изготовленные из еловых, дубовых, ясеневых, сосновых, березовых и лиственных пород.

Буковые, ореховые, кленовые, кедровые, а также экзотические породы относятся к дорогим вариантам.

Комната, отделанная вагонкой различных пород, и на фото будет отличаться, и внешне. Помещение для отдыха в бане, в том числе предбанник, отделывают хвойными панелями, моечная облицовывается ольхой, осиной или дубом, реже – лиственницей. Сауна — ольхой, липой, осиной с осторожностью дубом.

Перед монтажом панели и бруски для обрешетки необходимо подвергнуть акклиматизации и выдержать в отделываемом помещении более суток, уложив штабелем с вентиляционными каналами.

Сосна (дорогая), не содержит сучков и произведена из мачтовых стволов сосны, дешевая же содержит множество сучков. Тем не менее, в руках профессионала сучковатые панели послужат превосходным декоративным материалом. Сосна дышит ровно и глубоко, обладает непревзойденными бактерицидными свойствами и удивительной стойкостью к грибкам.

Для облицовки помещений более подходит древесина, срубленная зимой (сосна-сухощепка). Дерево, срубленное во время сокодвижения (сосна-смолка), более подходит для внешней отделки зданий, и на открытом воздухе проявляет себя не хуже, чем мореный дуб, но дорога и смолиста сверхмеры. Сосновая вагонка остается оптимальным вариантом отделки вашего дома, это сбалансированный вариант цены, красоты и пользы.

Ель — данная порода очень схожа по своим качествам с сосновым профилем, но отделывать кухню или же детскую ею совсем не стоит. Комната, обшитая еловой вагонкой, качественно дополняет дизайн данного помещения. Еловая отделка значительно светлее, нежели сосновая, но под действием солнечного света быстро темнеет. Учитывая этот факт, обшивать лучше те комнаты, которые выходят окнами на северо-запад и север. Этот материал обладает замечательными особенностями. Разговор, а также просмотр фильма или прослушивание музыки в помещении, отделанном таким материалом, будет живым, сочным, четким.

Дуб — славится стойкостью и прочностью. Декоративной составляющей дубового профиля является то, что оттенок может изменяться в пределах одной панели. Это, в свою очередь, является замечательной дизайнерской находкой. Дуб дышит тяжелее, и по этой причине в комнате, отделанной такой породой, летом будет душно, а детскую или спальню таким материалом вообще не желательно облицовывать. Зато дуб замечательно поглощает звук, что с удовольствием отметят ваши соседи, особенно, если у вас стоит рояль или вы любите слушать громко музыку. К тому же данная порода великолепно справляется с плесенью и гнилью, но чрезвычайно уязвима перед паразитами.

Ясень — по многим параметрам схож с дубом, но, во-первых, светлее его, а во-вторых, гораздо легче дышит, но вот в тоне тоже, зачастую, неравномерен.

Лиственница — дышит не хуже, чем сосна, стойкость тоже на высоте. Насекомых и грибков не боится, дома, обшитые лиственницей, муравьи и другие насекомые избегают, даже комар в таком доме – редкость.

Лиственница отличается широкой гаммой тонов, текстура у нее значительно выразительнее, нежели у сосны.

Панели из этой породы, отобранные по оттенкам, очень дороги, в то время как пересортица, при невысокой цене, позволяет добиться интересных дизайнерских решений. Комната, которая отделана лиственничной вагонкой, меняет интерьер и значительно украшает помещение. Лиственная вагонка содержит тоже большое количество смолы, но, в отличие от соснового профиля, в ней смола довольно быстро битуминизируется и уже после годичной выдержки не уступает сосне-сухощепке. Зато благодаря битуминизации обретает высокую стойкость и крепость.

Береза — этот материал создает уникальный жизнерадостный, светлый и позитивный интерьер. По эстетическим характеристикам превосходно сочетается с огромным числом стилей современного дизайна. Действие солнечного света не приносит значительного вреда такому материалу и долгое время цвет не меняется. Но, к сожалению, такая древесина легко поражается различными грибками. Единственное, как можно продлить срок службы такого покрытия, так это установка его в хорошо отапливаемом помещении, в сочетании с наружным утеплением.

Осина, ольха, липа — эти породы не сильно подходят для отделки жилых помещений в силу своей мягкости, зато для отделки парных эти породы практически незаменимы. Липа сделает парной дух легким и пригодным для женщин и детей. Ольха и осина придадут здоровья и при этом не будут обжигать из-за своей плохой теплопроводимости. Баня из дуба является ядреной баней. В ней прекрасно можно поддерживать богатырское здоровье, для обычного же человека пользы мало.

Отличие по профилю и ширине

Софт-лайн – самая простая в монтаже и дешевая вагонка, однакр, если вам зазоры между панелями нужны минимальные, то лучше всего использовать евровагонку.

Штиль обладает меньшей толщиной, но округлой калевкой. Если выполнена без сучков, то является довольно недешевым вариантом. Вагонка, имитирующая брус, используется не только в декоративных целях, но и для отделки банных помещений. Благодаря большей толщине ухудшается теплопроводимость, такой профиль не склонен к выпадению сучков.

Любой профиль производится в виде панелей различной ширины. В случае если вы собираетесь отделывать свою комнату дешевым и простым способом, то немаловажным становится значение ширины доски.

Последнюю панель во время установки придется пилить по ширине, обрезок должен оставаться шире плинтуса, включая деформационный промежуток. Нагляднее можно увидеть на примере.

Возьмем длину покрываемой стены 4000 мм. Для вертикальной отделки выбираем ширину панели 150 мм. Итого, для отделки потребуется 4000/150=26,6 панелей. От заключительной доски останется всего 2/3 ширины, хотя лучше, если 4/5 или 5/6. С профилем шириной в 130 мм выйдет 30,7 панелей 4000/130=30,7 более дорогого материала. Панели в 180 мм нам совсем не подойдут, так как остаток будет равен всего 22 мм. Двухсотмиллиметровые панели тоже не подходят из-за отсутствия запаса на обрезку.

Американка — изначально такой профиль использовался в деревянном судостроительстве, так как для защиты швов от воздействия влаги способ обшивки панелями в накрой наиболее применим. На данный момент есть два способа облицовки панелей американка: ступенчатый и плоский.

Ступенчатый способ имитирует обшивку елочкой. Существует общепринятое мнение, что американка используется только при горизонтальной укладке, однако же, это не так и вертикальная установка вполне возможна, а в некоторых случаях смотрится лучше, нежели горизонтальная.

Дизайн комнаты, отделанный материалом из вагонки американка, является смелым решением, и при использовании походящей меблировки и ковровых покрытий вы достигните действительно уникального интерьера.

Каркас

Просто так крепить вагонку к стене недопустимо, хотя в домах с деревянными стенами возможно. При отсутствии обрешетки под панелями нарушается циркуляция воздуха, что приводит к тому, что стены отсыревают и покрываются плесневыми грибками. По этой причине обрешетка крайне необходима. Каркас под профиль лучше всего делать из дерева. И во всех случаях панели устанавливаются перпендикулярно смонтированному каркасу.

Как монтируется вагонка?

Процесс монтажа вагонки очень простой. Чтобы выполнить обшивку вагонкой внутри своими руками, вам необходимо иметь базовые навыки, а также простой набор инструментов: шуруповёрт, строительный уровень, саморезы по дереву, герметик. В среднем на монтажные работы уходит несколько дней.

Монтаж вагонки внутри дома проходит в несколько этапов:

  • установка деревянной обрешётки с использованием небольших планок и брусков;
  • при необходимости — создание слоя теплоизоляции (для этого можно использовать пенопласт или минераловатные плиты);
  • монтаж стартовой полосы вагонки (если панели имеют горизонтальное положение, начинать их монтаж необходимо с нижней части);
  • тщательный подгон всех планок (по системе шип-паз) и закрепление конструкции с помощью саморезов;
  • заключительная обработка готовой поверхности лакокрасочными растворами.

Процесс монтажа выглядит очень просто, и с ним без проблем можно справиться своими руками.

Устройство обрешетки и расположение брусков

Для того, чтобы закрепить обшивочный материал к стене используется обрешетка. Она может быть изготовлена двумя способами:

  • Из металлического профиля;
  • Из бруса.

Поговорим, о втором варианте. Для того, чтобы дерево не испортилось при эксплуатации его необходимо покрыть специальным раствором.

Он защитит поверхность от гниения, грибка, плесени и паразитов. Важно так же покрыть бруски составом против пожара. Для создания обрешетки используются бруски следующего размера:

  • 15 мм на 30 мм;
  • 20 мм на 40 мм.

Видео — создание каркаса:

От чего же зависит выбор размера сечения? Как правило, если у вас ровная стена, то подойдет первый вариант. Он не будет отнимать много полезного пространства. В том случае, если у вас неровная стена, то придется использовать большую толщину брусков. Это необходимо, чтобы выровнять проблемные участки.

Тонкие рейки крепятся к поверхности преимущественно клеем или же гвоздиками. Толстые – дюбелями или же саморезами.

Иногда, особенно на балконе, низ стены немного намокает. Чтобы избежать этого нанесите на стену слой гидроизоляции или же водонепроницаемый состав.

Важно, чтобы внутри конструкции осуществлялась циркуляция воздуха. Это увеличит срок службы материала. Для этого, если вы используете подкладные брусья, оставляйтесь небольшой зазор. Это предотвратит образование затхлости и сырости.

Прежде чем, начать крепить каркас, сделайте разметку. Для этого вам понадобится карандаш и строительный уровень.

При монтаже четко вымеряйте угол крепления направляющих. От этого зависит эстетическая сторона конструкции.

Если предполагается использование утеплителя, используйте широкие бруски. Расстояние между рейками должно быть не больше 60 см. Направление крепления конструкции зависит от выбранной плоскости расположения панелей.

Если вы хотите увеличить ширину помещения – используйте горизонтальное направление, для создания эффекта высокого потолка применяется вертикальное. Стойки располагаются перпендикулярно панелям.

При установке обрешетки на стену, где есть окна или двери, необходимо установить бруски и около них. Вагонка будет крепиться к ним, а не к рамам. Следите, чтобы при монтаже было соблюдено единое расстояние для всего каркаса.

Обшивка стен

Как правильно обшивать стены вагонкой? Этим вопросом задаются практически все, кто впервые приступает к такому виду работ.

Это совсем не сложно, если соблюдать все правила и последовательность.

Для крепления панелей используются следующие способы:

  1. При помощи кляймера;
  2. Закрепление с помощью гвоздя со сторону язычка, вбивая его под наклоном;
  3. Используя дополнительную клипсу;
  4. При использовании планок вагонки со смещённым профилем.

Использование клипсы дает нам неоспоримое преимущество при демонтаже. Мы сможем разобрать конструкцию, при этом вагонка будет не повреждена. Ее можно использовать повторно для других работ. При креплении не забывайте, что способ фиксации не должным быть виден. Его перекрывает следующая доска.

Если вы начинаете от угла, то лучше это сделать с самого неудобного, так как подрезка неизбежна. Если вы выбрали горизонтальное направление, то лучше начинать с потолка.

Последняя полоса, как правило, не входит полностью. Недостатки легко скрыть с помощью плинтуса.

Еще один совет, если вы выбрали горизонтальное направление. Чтобы в пазах не скапливалась пыль, шип планки целесообразно расположить к верху.

Установка первого элемента очень важно для последующей работы. Используйте уровень, чтобы панель была зафиксирована максимально ровно. Закрепляем ее при помощи клеймера. Последний фиксируется к конструкции при помощи трех гвоздей. Кляймер должен быть около доски на максимально близком расстоянии.

Видео — как обшивать правильно деревянные стены:

При фиксации следите, чтобы панель не сместилась с установленного уровня. Последующие элементы вставляются в паз и закрепляются аналогично.

Для обшивки чаще всего используется вагонка из осины. Но отличным вариантом для внутренней отделки также являются панели из следующих пород деревьев:

  • Еще клен;
  • Ясень;
  • Вишня;
  • Орех.

Клен выигрывает благодаря обширной цветовой гамме. Срез ясеня образует привлекательный рисунок. Орех отличается прочностью. Ну а вишня – благородным оттенком.

Какой вагонкой лучше обшивать баню? Ответ на этот вопрос кроется скорее даже не в виде древесины, а особых пропитывающих составах, которые защищают поверхность в столь суровых условиях этого помещения.

Видео — как правильно обшивать блок хаусом:

Стоимость

Рассчитывая стоимость работ, необходимо включать в перечень как цену на сами материалы и комплектующие, так и расценки бригады, если вы производите монтаж не самостоятельно.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов.

На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта, монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60–70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев, обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом. Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Дизайнерские решения

Вагонка считается универсальным материалом, использовать который можно в любой части дома. Этот пиломатериал имеет эстетически приятный внешний вид и может прекрасно дополнить любой дом. Вы можете полностью отделать дом этим материалом или лишь некоторые его элементы. А чтобы добиться максимальной гармонии, можете выполнить покраску вагонки внутри дома.

Вагонка может монтироваться в базовом состоянии или с лакокрасочными покрытиями. Если купленная вами вагонка имеет светлый цвет, её можно затемнить с помощью специальных лаков. Вариантов декорирования поверхностей множество, и при правильном подходе вы без труда найдёте идеальные решения.

Многочисленные фото вагонки внутри дома подтверждают, насколько разнообразным и красивым может быть интерьер с этим простым и недорогим пиломатериалом.

Преимущества вагонки

За последние годы вагонка стала одним из самых популярных отделочных материалов, что совсем неудивительно. Популярность этого материала обусловлена рядом причин:

  • полная экологичность и отсутствие вредных веществ в древесине;
  • разнообразие пород и сортов древесины;
  • простота монтажа;
  • возможность дополнительной звуко- и теплоизоляции;
  • различные варианты декорирования;
  • высокая прочность (качественная вагонка сохраняет свой идеальный внешний вид более 20 лет);
  • невысокая стоимость.

Благодаря этим преимуществам вагонка является одним из лучших материалов для внутренней отделки дома.

А есть ли недостатки?

Если вагонка некачественная и не имеет необходимой обработки, она будет иметь ряд недостатков на подобии пожароопасности, склонности к гниению и т.д.

Чтобы не столкнуться с такими ситуациями, перед совершением покупки вам нужно удостовериться в том, что древесина соответствует высокому сорту, просушена до необходимого значения и обработана антисептиками. Только в таком случае вагонка будет служить в отличном состоянии десятки лет.

Фото вагонки внутри дома

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 08.12

Присоединяйтесь к обсуждению:

3 шаг — Инструмент и материал

Помимо самой вагонки для работы понадобится:

  1. рейка деревянная (45х20 мм) или профиль, оцинкованный для гипсокартона;
  2. теплоизоляционный материал, паробарьер, ветробарьер (при необходимости);
  3. дюбель (для каменного строения), шурупы (для деревянной основы);
  4. гвозди, кляймера, скобы (в зависимости от способа крепления);
  5. электролобзик или ножовка;
  6. шуруповерт, молоток, степлер (в зависимости от способа крепления);
  7. уровень, отвес, треугольник;
  8. антисептик, антипирен, грунтовка, краска или лак;
  9. перфоратор;
  10. дрель.

Список необходимых инструментов и материалов

Приступая к отделке, заранее подготовите необходимые инструменты и материалы.

Это позволит вам сэкономить время, так как вы не будет отвлекаться во время монтажа на поиск. Вот, что нам будет нужно:

  • Вагонка;
  • Деревянный брус или металлические профили для создания обрешетки;
  • Кляймеры для крепления;
  • Степлер или молоток;
  • Рулетка (необходима для проведения различных замеров)
  • Электролобзик или ножовка (чтобы подгонять вагонку под нужный размер);
  • Строительный уровень;
  • Шуруповерт или отвертка (для крепления досок);
  • Дюбеля, саморезы или гвозди;
  • Наждачная бумага или сетка (понадобится, чтобы зашлифовать поверхность);
  • Пемза или жесткая грубая щетка (необходимы для очищения);
  • Шлифовальная машинка (желательно, но необязательно)
  • Грунтовка;
  • Пропитка;
  • Лакокрасочное изделие;
  • Утеплитель и пароизолирующая пленка (если предполагается утепление).

Вагонкой лучше запастись заранее, так как необходимо время для ее просушки. В среднем нужно от 3 недель до 3 месяцев.

Когда начинать

На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Виды отделки стен деревянного дома

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Об интерьерах деревянного дома и способах внутренней отделки читайте в статье «Дизайн деревянного дома внутри в фото и видео»

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

  • древесины;
  • бамбука;
  • МДФ (ламинированного и шпонированного);
  • стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
  • пластиков и пластмасс;
  • кожи.

Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.

Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.

Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.

Об особенностях