Статьи

Розетки для гипсокартона

От автора

Прежде чем, установить розетку на гипсокартон, нужно провести ряд подготовительных работ. Причем часть работ, делается еще во время монтажа перегородки.

Подготовительные работы

Розетки устанавливаются по плану расстановки розеток. По этому же плану и однолинейной расчетной схеме выполняется разводка электропроводки по комнате. Электропроводкавыполняется внутри конструкции перегородки или под обшивкой гипсокартонной стены. Выполняется разводка электрическим кабелем с медными жилами и двойной (кабель ВВГ) или тройной изоляцией (кабель НЮМ). По технологии кабель должен быть заключен в электромонтажную гофру или специальные пластиковые трубы, для электромонтажных работ.

Места, где планируется установка накладных розеток, должны быть усилены внутри конструкции, поперечными деревянными брусками. Бруски, будет служить опорой, на которую будут крепиться розетки.

Инструмент для установки розеток на гипсокартон

Для работ понадобится следующий инструмент:

  • Строительный уровень и карандаш для разметки;
  • Дрель с насадкой, которая называется коронка. Коронка предназначена для сверления отверстий больших размеров;
  • Монтажный нож и отвертка с маленьким шлицом.

Важно! Любые работы с электропроводкой, нужно проводить при отключенном электропитании. Перед работами проверьте отключение электропитания в цепи, где планируете работать.

Разметка места под розетку

Разметка производится по плану расстановки розеток. Стоит обратить внимание на высоту установки розеток. Она должна быть раной по всей комнате. За единый уровень установки розеток можно взять низ монтажной коробки (подрозетника) или ее середину.

Инструменты и материалы

Перед тем как подключить электророзетку, нужно подготовить такие материалы и инструменты для работы:

  • дрель с набором свёрл, в том числе и корончатым;
  • шуруповёрт;
  • если отверстие будет просверливаться в металлопрофиле, потребуется корончатое сверло с полотном по металлу;
  • отвёртка фигурная;
  • отвёртка-индикатор;
  • уровень со спиртовой капсулой;
  • карандаш или маркер строительный;
  • рулетка;
  • нож канцелярский с отломными лезвиями широкими;
  • подрозетник;
  • розетка;
  • саморезы;
  • провод трёхжильный.

Совет Для определения качества работ подойдёт мультиметр.

Выбор разъема и подрозетника

Гипсокартонные полотна позволяют устанавливать любые розетки. Больше требований при подборе подрозетника. Поскольку ГКЛ плиты не относятся к классу пожаробезопасных материалов, то коробка должна быть с:

  1. хорошей изоляцией;
  2. стойкостью к нагреву, плавлению и возгоранию.

Лучший вариант — самозатухающая пластмасса, что обеспечит сохранение возгорания на короткое время в полости подрозетника. В зависимости от расположения ГКЛ относительно базовой стены следует подбирать коробы для розеток. Параметры стандартного стакана составляют 5 см в глубину, но есть и другие, которые нужны в случае монтажа плит вплотную к стене. Особого внимания при выборе подрозетников требует механизм фиксации коробов в листе: должны быть лапки с винтами для регуляции крепления.

Как вставить простую или двойную электророзетку своими руками?

Для ГКЛ требуется подбирать правильно тип подрозетника, декоративный вид панели розетки и правильно размещать прибор. Это определит комфорт при использовании, надёжность фиксации в хрупком гипсокартоне.

Место для установки

Стандарты расположения в жилых комнатах:

  • к ближайшей стене расстояние не должно быть меньше 18 см;
  • от пола – не менее 30 см.

В зависимости от назначения прибора его могут устанавливать даже вблизи потолка, например, для подключения вентиляторов, кондиционеров, телевизоров и т. п. Внимание Самое главное правило – это прямое подключение прибора без удлинителей или дополнительных методов коммутации. В ванной комнате нужно соблюдать правила для помещений с повышенной влажностью:

  • от пола не менее 30 см — для закрывающихся систем;
  • от пола не менее 50–100 см — для обычных розеток;
  • на расстоянии от 1 м от источника воды.

Если проводка не меняется, то располагать розетки нужно по отношению к её ходу прокладки. Подходящие места отмечаются маркером или карандашом по центру, а по уровню наносится разметка. Просверливание ниш под подрозетники выполняется вокруг поставленной отметки корончатым сверлом.

Конструкция коробки

Короб под розетку для установки в ГКЛ конструкциях содержит такие элементы:

  1. Пластиковую чашу из негорючего материала высокой прочности.
  2. Металлические лапки, которые фиксируют короб на листе.
  3. Шурупы для прикручивания основания розетки.
  4. Вентиляционные отверстия на задней крышке для отведения тепла от контактов.

Как лучше вырезать отверстие?

Для вырезания отверстия может применяться канцелярский нож с широким полотном или дрель с корончатым сверлом. Конечно, делать отверстие специальным сверлом, которое вырезает сразу круг нужного диаметра, удобнее. Рисовать окружность не нужно, достаточно вставить сверло по центру разметки и выпилить лишнее. Получается идеально ровный круг. Структура ГКЛ не разрушается, что нельзя сказать о ноже.

Как врезать разъем и сделать крепление?

Рассмотрим, как поставить электророзетку или целый блок. Необходимо выполнить такие действия:

  1. Высверлить круглое отверстие или вырезать в месте нанесённой предварительно разметки.
  2. Извлечь остатки гипсокартона, очистить полость.
  3. Вставить в подрозетник провода, а короб – в подготовленную дыру.
  4. Шурупами, которые регулируют расположение металлических лапок, выполнить фиксацию коробки на полотне. Необходимо несильно прижимать, чтобы не раскрошить лист, но и не так, чтобы подрозетник болтался.
  5. Очистить кончики проводов (от 0,5 до 1 см) от изоляции, завести в отверстия в клеммах. Зафиксировать шурупами. Здесь необходимо сильно затянуть шурупы, чтобы не возникало нагрева или искрения.
  6. Прикрутить основание к коробу.
  7. Надеть декоративную накладку, проверить работу.

Важно Все действия нужно выполнять с выключенным электричеством в квартире.

Правила фиксации

Для крепления в гипсокартонных листах пластикового подрозетника соблюдают такие правила:

  1. Отверстие высверливать точно такого диаметра, как выбранный короб.
  2. Закручивать шурупы на лапках так, чтобы вся конструкция не шаталась в проёме, но не раскрошился хрупкий лист из гипса.
  3. Провод должен проходить так, чтобы от ближайшего металлопрофиля сохранялось расстояние не менее 5 см.
  4. Пользоваться отвёрткой ручной или с храповым механизмом, поскольку шуруповёрт не удастся вовремя остановить при закручивании, что может разрушить кромки отверстия в листе.

Как закрепить наружную модель на стене из ГКЛ?

Накладной тип отличается простотой установки на любой поверхности. Перед тем как крепить цельный накладной корпус, не нужно сверлить нишу под короб, что ускоряет и упрощает выполнение задания. Однако необходимо понимать, что провод должен располагаться на поверхности стены или выводиться из полости в гипсокартоне. Под корпус необходимо помещать прокладку из диэлектрика, чтобы защитить от возможного короткого замыкания ГКЛ. Читайте следующие наши материалы на тему розеток:

  • Как заменить в квартире?
  • Как расположить на кухне?
  • Как подключить тройную розетку и модель с заземлением?

Общие рекомендации

  1. Розетку можно устанавливать на любой стадии: от монтажа конструкции до полного завершения всех декоративных работ по отделке стен. Подобное явление случается часто, когда хозяева решают изменить расположение розеток или добавить ещё несколько необходимых. Вреда для поверхности или сложностей при монтаже не возникает.
  2. Короб должен соответствовать сердцевине, поскольку несовпадение размеров не позволит качественно установить розетку.

Монтаж розетки в гипсокартонном листе отличается небольшой сложностью, поскольку требует аккуратности и осторожности. Листы хрупкие, при неосторожном движении могут треснуть, раскрошиться или вовсе сломаться. Поэтому лучше всего прикручивать подрозетник вручную, чтобы чувствовать силу прижима и вовремя остановиться.

О подрозетнике для стен из гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона это специальная монтажная коробка, с конструкцией для прочного крепления. Суть конструкции крепления в следующем. В подрозетнике сделаны специальные пластиковые распоры, которые изнутри цепляются за листы гипсокартона при вращении монтажных винтов.

Сверление отверстия для подрозетника

Стоит отметить, что подрозетники могут скрепляться между собой для установки в ряд 2-5 розеток. Отверстие или отверстия для подрозетников сверлятся в гипсокартоне дрелью с насадкой типа коронка. Диаметр коронки выбирается по размеру подрозетника.

Перед сверлением делается разметка и ищется центр установки подрозетника. Сверление производится на средних оборотах.

На фото показано сверление гипсокартона для двух подрозетников. Кстати, для установки встроенных выключателей на гипсокартон, используются одинаковые монтажные коробки.

Установить розетку на гипсокартон просто

Пройдем по этапам установки розетки на гипсокартон.

  • Просверлить отверстия для подрозетника;
  • Вывести, заранее проложенные кабели в просверленные отверстия;
  • В подрозетниках выломать перфорированные дырки для кабелей;
  • Установить подрозетники в заранее просверленные отверстия и вывести в них электрокабели;
  • Если ставите две и более розетки, нужно заложить между подрозетниками перемычки;
  • Конец кабеля, торчащий из коробки не должен превышать 12 см по длине. Снимите изоляцию с кабеля на 10 см. Зачистите концы жил кабеля на 5 мм;
  • Подключите кабель к клеммам розетки. Соблюдайте единую цветность проводов для всех розеток комнаты. Желтую жилу, обязательно подключаем к земле. Фазную и нулевую жилы подключаем, например, так: синюю жилу на правую клемму розетки, коричневую жилу на левую клемму розетки;
  • Винты клемм заворачивайте надежно с повторным подворачиванием;
  • Открутите в подрозетниках монтажные винты, которые стоят по его краям;
  • После подключения проводов, расправьте их и вставьте розетку в подрозетник. Вставляете розетки так, чтобы попасть монтажными винтами с отверстия на каркасе розетки. Поверните розетки горизонтально и закрутите монтажные винты;
  • Для дополнительного крепления закрутите винты распорных «усов» розетки. Они раздвинутся и закрепятся за стенки подрозетника;
  • Завершается установка розетки установкой защитной крышки и декоративного обрамления.

Выбор расположения розеток и выключателей на стенах

При выборе места под выключатель и розетки в гипсокартоне необходимо основываться на их удобстве в дальнейшей эксплуатации, то есть в те места, где в дальнейшем будут установлены электробытовые приборы (кондиционеры, холодильник, телевизор и т.д.), а также гармонично вписывать их в общий интерьер помещения.

Тенденции и времена меняются. При выборе расположения в нынешнее время, рекомендуется Европейский стандарт.

  • Рекомендованная высота розеток от пола – 30 см.
  • Рекомендованная высота розетки над кухонной столешницей – 120 см.
  • Рекомендованная высота розетки для стиральной машины 1 метр.
  • Рекомендованная высота выключателей – 80 см (На уровне опушенной руки).

Но в некоторых случаях допускается отклонение от нормы, то есть в тех местах, где это удобно и оправдано. К примеру, если у вас плоско экранный телевизор и установлен кронштейном верхней части стены, то оптимальным вариантом будет установка розетки также высоко за телевизором или же рядом с ним (согласитесь, ведь неприятно видеть, как черный электрический кабель свисает вниз по стене).

Советы как установить розетки в стену из гипсокартона своими руками видео

Также можно взять, к примеру, и Сплит систему. Устанавливается она обычно в верхней части помещения, в таком случае оптимальное место для розетки будет рядом с прибором.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно ли управлять всеми домашними розетками с одного выключателя?

Для этих целей устанавливается специальный выключатель, щелкнув который можно обесточить все имеющиеся в доме розетки.

Вопрос №2. Где удобнее всего установить розетку для электроприборов на кухне?

Для подключения мелких бытовых приборов (блендер, тостер, электрочайник) удобнее всего разместить розетку на высоте 30 см от столешницы.

Вопрос №3. Для чего розетки располагают у дверного проема?

Такое месторасположение розеток считается удобным для подключения радиатора отопления либо пылесоса.

Вопрос №4. Розетку какого уровня защиты разрешается устанавливать в ванной?

Степень влагозащиты устройства должна быть не ниже IP44.

Вопрос №5. Почему при подключении розетки провода необходимо жестко прикручивать клеммами?

При недостаточно сильном прижатии провода может произойти оплавление контакта, короткое замыкание и, как следствие, пожар в доме.

Как рассчитать необходимое количество розеток в квартире

Количество розеток в квартире не регламентируется СНиПами, но развитие технологий и появление все большего количества бытовых электроприборов подсказывает, что источников должно быть достаточно много:

  • в спальне — по 1-2 две штуки с обоих сторон кровати, вблизи журнального столика, напротив спального места для телевизора, еще одна для подключения пылесоса;
  • гостиная — с каждой стороны дивана по 1-2, в месте установки телевизора — 3-4 штуки;
  • детская — у кровати — 1-2, около письменного стола — 3-4, для телевизора — 3-4, для пылесоса — 1;
  • прихожая — 1 для подключения пылесоса;
  • ванная — 1 для стиральной машины, 1 для подключения электробритвы, фена;
  • кухня — внизу 1 для холодильника, около политы 1 — для подключения посудомоечной машины, 3-4 в рабочей зоне для подключения тостера, микроволновой печи, электрочайника, 1 розетка для вытяжки, 1 для телевизора, 1-2 у обеденного стола, а также 2-3 свободные розетки.

Установка накладной розетки

Как я уже упоминал, накладные розетки ставятся на гипсокартон на заранее установленные, в каркасе конструкции, бруски.

Электрический кабель выводится сверху или снизу бруса или в отверстии по его середине. Важно вывести кабель так, чтобы он не повредился при закреплении розетки к брусу.

  • Розетка разбирается,
  • Подключается к выведенному электрическому кабелю;
  • Крепится на гипсокартонную стену саморезами.
  • Саморезы вворачиваются в монтажные бруски.

На этом все. Теперь вы знаете, как установить розетку на гипсокартон.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Электрика

  • 3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона
  • Гофра под гипсокартон
  • Кабели не поддерживающие горение для электропроводки в гипсокартоне
  • Как быстро установить выключатель на гипсокартон
  • Как правильно проложить проводку в перегородке из гипсокартона
  • Как установить розетку на гипсокартон
  • Подрозетник для гкл — выбор, размеры, цена, установка подрозетника на гипсокартон
  • Сменяемая электропроводка в гипсокартоне
  • Электропроводка под гипсокартоном
  • Электротехническое оборудование для гипсокартона

Листы гипсокартона (ГКЛ) – быстрый, дешевый и самый простой способ выровнять кривые стены и изменить планировку комнаты. Их используют как отделочный материал при косметическом ремонте и как основной стеновой для зонирования пространства.

При выполнении ремонтных работ с использованием ГКЛ часто возникает необходимость замены электропроводки и добавлении новых точек энергопотребления. Некоторые манипуляции можно выполнить самостоятельно, например, монтировать розетки. Согласитесь, такой навык пригодится любому домашнему мастеру. Сомневаетесь в своих силах?

Мы поможем вам осуществить задуманное. В статье приведена вся необходима информация о выборе оптимального места под розетку и определении подходящего провода, обозначены правила техники безопасности и описаны допустимые схемы расположения проводки.

Кроме того, мы подготовили пошаговый инструктаж с фото-материалами, наглядно демонстрирующий, как установить розетку в гипсокартогне самостоятельно. Понимание алгоритма действий и соблюдение описанной технологии поможет избежать ошибок и обустроить новую точку электропитания в квартире или доме.

С чего начать

Продумать точки установки розеток под гипсокартон нужно еще на этапе подготовки стен к монтажу каркаса и обшивке гипсокартоном, так как, прежде всего, нужно проложить проводку. Это делается двумя способами в зависимости от мест, где пройдет линия электропитания:

  1. По стене.
  2. Внутри гипсокартонных перегородок.

А также возможно уложить проводку непосредственно по уже смонтированным стенам из гипсокартона. В таком случае, кабель укладывается в пластиковые короба. При этом устанавливают наружную розетку непосредственно на поверхность стеновой отделки.

Электропроводка в гипсокартонной перегородке

Такой способ противоречит современной концепции ремонта, при которой все инженерные коммуникации должны быть упрятаны от постороннего взгляда. Наружный способ монтирования подходит для подсобных и хозяйственных помещений, а также мастерских.

Монтаж проводки по стене

Установка розеток и выключателей по принципу одинакова и начинается с подготовки, то есть прокладки линий электропитания.

Таким способом монтируется так называемая скрытая проводка. Ее укладывают прежде, чем обшивают каркас гипсокартоном.

Для этого в несущих стенах делают канавки для проводки – штробы. Эти пути для кабеля можно сделать многими способами, от самого примитивного долблением зубилом и современного, с использованием штробореза.

Провод укладывают в гофрированную трубу, которая предотвращает быструю порчу изоляции, и всю линию монтируют по штробам. При этом по заранее продуманной схеме делаются выводы под монтаж розеток и выключателей. После прокладки штробы можно штукатурить, упрятав все линии. А также можно просто закрепить гофротрубу по стене кронштейнами. В стойках каркаса при этом под нее делают отверстия.

Установка гипсовых декоративных элементов

Лепные погонные и штучные детали устанавливают в соответствии с архитектурными рабочими чертежами по произведенной разбивке, после чего их укрепляют.
Перед установкой лепных изделий точно провешивают и размечают все оси и отдельные места крепления деталей по разбивочным архитектурным чертежам. Предварительно вытягивают все штукатурные тяги.
Чтобы крепить тяжелые армированные детали, пробивают отверстия на размеченных местах и устанавливают деревянные пробки или другое прочное закрепление, предусмотренное проектом.
Стальные детали, применяемые для крепления лепных изделий, надежно защищают от коррозии. Не защищенные от коррозии, они со временем начнут ржаветь, и на поверхности лепных деталей могут выступить ржавые пятна.
Для установки лепных изделий на высоте используют специальные подмости шириной не менее 0,7 м, которые должны быть прочными и устойчивыми. Высота подмостей зависит от места установки изделий, но над головой рабочего до потолка должно быть расстояние не менее 10…15 см.

Перед началом работ по укреплению лепных деталей проверяют, полностью ли просохла штукатурка, срубают и подчищают излишний штукатурный слой и устраняют отклонения плоскости, к которой будут крепить изделие, по вертикали и горизонтали.
В помещениях, влажность в которых более 60 %, лепные изделия устанавливать не разрешается.
Легкие погонные и штучные детали до 10 см шириной крепят на гипсовом растворе без дополнительных креплений; шириной более 10 см крепят на гвоздях, костылях, проволочных клячах-подвесах (не менее трех креплений на 1 м), скрепляя соединенные места на гипсовом растворе.
Тяжелые лепные детали, изготовленные на каркасах из стальной арматуры, крепят к основным конструкциям здания, используя для этого специальные выпуски арматуры. Арматуру предохраняют от коррозии (асфальтовым лаком, цинкованием или другим способом).

Порезки

Внутри помещения погонные порезки, а также мелкие повторяющиеся детали (бусы, ионики, зубчики) шириной до 10 см крепят на гипсовом растворе. Сначала подгоняют детали насухо, подрезая их ножом и притирая к месту установки, и проверяют, как укладывается весь рисунок от угла до угла стены. Для этого измеряют расстояние между углами стены, а затем две порезки перекладывают одну за другой вдоль всей стены. Если не укладывается целое число порезок, одну порезку немного удлиняют или, наоборот, укорачивают. Перед креплением тыльные поверхности деталей и места установки насекают и обильно смачивают водой. Затем место установки лепной детали покрывают тонким слоем раствора, а когда он загустеет, наносят такой же слой раствора на тыльную поверхность порезки и быстро притирают порезку к месту установки. Излишний раствор, выступивший по краям порезки, быстро смывают кистью, смоченной водой. При последующей установке порезок гипсовый раствор накладывают не только на заднюю часть, но и на стыки между концами порезки. После установки всю порезку, особенно ее стыки, зачищают инструментом.
Гипсовый раствор готовят в количестве, необходимом для одновременного крепления 5-6 порезок. Для замедления схватывания гипса в раствор вводят замедлитель.
Порезки шириной более 10 см дополнительно крепят гвоздями или шурупами. Для погонных деталей требуется примерно 5-6 гвоздей или шурупов на 1 м длины (или отдельный отрезок детали должен иметь не менее двух креплений). В бетонных или кирпичных поверхностях предварительно пробивают отверстия. При креплении гвоздями в эти отверстия вводят дюбеля, в которые затем вбивают гвозди. При креплении шурупами на спиралях нарезную часть шурупа обматывают оцинкованной проволокой и в пробитое отверстие, заполненное еще не схватившимся гипсовым раствором, ввертывают шуруп. В деревянные поверхности гвозди хорошо вбиваются и пробивать отверстия не требуется. После подготовки мест установки подгоняют детали к месту насухо, соблюдая указания рабочего проекта.
Готовую порезку навешивают на вбитые гвозди или шурупы. Для этого до присадки ее на место в поверхность вбивают гвозди так, чтобы шляпки их не доходили до поверхности на 1 мм, благодаря этому раствор гипса при посадке, помимо приклейки, зацепится за шляпки и таким образом будет укреплен более прочно.
В устанавливаемых деталях можно просверливать отверстия для пробивки их к месту установок. Для этого диаметр отверстия делают несколько больше диаметра шляпки, которую утапливают в деталь на глубину 2-3 мм, и затем эти места заделывают раствором гипса.
Толщина швов между порезками должна быть не более 2 мм. Все стыки порезок и отверстия тщательно заделывают гипсовым раствором.

Потолочные розетки

Перед постановкой розетки на место определяют геометрический центр ее пересечением диагонально натянутых шнуров на потолке. Легкие декоративные розетки плоского рельефа диаметром до 40 см крепят к потолку на гипсовом растворе без дополнительных креплений. Розетки диаметром более 40 см отливают без грунта и с грунтом. Их прибивают к потолку гвоздями, шурупами, тяжелые розетки подвешивают на проволочных клячах.
Порядок установки розеток, отлитых без грунта, к деревянному оштукатуренному потолку следующий: тыльную сторону розетки и всю площадь штукатурки под ней насекают, затем по окружности розетки и в середине ее на равном расстоянии просверливают наклонные отверстия (раскосы) для гвоздей или шурупы (под углом 60° к поверхности потолка). Для небольших розеток достаточно 2-4 отверстий, для розеток большого диаметра – 6-10. Гвозди или шурупы вводят в раскос и заделывают раствором гипса.
Розетки, отлитые с грунтом, врубают в штукатурку потолка: сначала прикладывают розетку к потолку и определяют место ее установки, затем обводят окружность розетки карандашом или гвоздем. Отнимают розетку и с очерченного места сбивают штукатурку на толщину грунта, после чего описанным выше способом крепят розетку гвоздями или шурупами. Образовавшуюся между розеткой и штукатуркой щель заделывают гипсовым раствором, предварительно насекают поверхности и смачивают водой кромки розетки. К железобетонному перекрытию розетки крепят на шурупах со спиральной обмоткой: просверливают в розетке требуемое число отверстий, примеривают ее к месту установки и отмечают на ней острием гвоздя места пробивки отверстий.

При креплении на проволочных подвесах-клячах на ровных местах розетки просверливают сквозные отверстия, с лицевой стороны розетки прорезают вдоль этих отверстий пазы диаметром 50-70 мм и глубиной 15 мм, а в размеченные места потолка забивают гвозди или ввертывают шурупы. Затем проволоку 300-350 мм перегибают пополам, обвивают два раза вокруг головки гвоздя или шурупа и закручивают. Получается закрутка с двумя концами-усами. После обработки поверхностей потолка и тыльной части розетки в просверленные в розетке отверстия пропускают концы закрученной проволоки и розетку плотно прижимают к потолку. Лишние концы проволоки откусывают кусачками, закушенную проволоку покрывают лаком во избежание коррозии, а отверстия и борозды заделывают гипсовым раствором. Швы между розеткой и потолком тщательно заделывают гипсовым раствором и зачищают.
Сборные розетки из отдельных кусков крепят аналогично описанному выше; после установки заделывают и зачищают швы на стыках отдельных кусков розетки.

Карнизы

Присадные гипсовые карнизы, заготовленные в виде отдельных элементов угловых и рядовых тяг, устанавливают внутри помещений с помощью проволочных кляч. Сначала устанавливают насухо (на клячах) парные угловые элементы карнизной тяги, тщательно подгоняя их друг к другу. От них делают общую разбивку карниза по всему периметру помещения. Намечают, а затем пробивают ряды отверстий для пробок в потолке и в стенах из расчета два костыля вертикального и два костыля горизонтального крепления на кусок тяги длиной 70-80 см. В кусках карнизной тяги также пробивают соответствующие отверстия для кляч. Затем по намеченным линиям на потолке и стене по всей длине карниза (по границам верхнего и нижнего усенков карнизной тяги) укрепляют на костылях две деревянные рейки-правила. Установив пробки и клячи, проверяют размещение всех элементов карниза, для чего собирают весь карниз целиком насухо, временно закрепляя на клячах. Проверяют и устраняют все неточности, а затем окончательно крепят элементы карниза на клячах и растворе.
При окончательной отделке карниза концы скрученной проволоки клячей загибают внутрь, а отверстия заделывают гипсовым раствором и тщательно подправляют и зачищают все швы и дефекты.

Модульоны

Намечают места расположения модульонов с учетом одинакового расстояния между ними. Модульоны шириной до 15 см крепят одновременно к стене и потолку. В карниз забивают один или два гвоздя, места установки и тыльную часть модульона насекают и смачивают жидким гипсовым раствором. Тыльную часть модульона дополнительно обильно смачивают водой. Как только гипсовый раствор начнет загустевать (что определяют на глаз), его накладывают на тыльные стороны модульона и притирают модульон к месту установки. Для модульонов шириной более 15 см в центре установки вбивают стальной штырь-костыль длиной 10-20 см (в зависимости от размера модульона) и вешают на него модульон, а головную часть прибивают гвоздями или подтягивают клячами, протянутыми в отверстия, которые заранее просверливают в модульонах и в местах установки. Чтобы навесить модульон на штырь, в тело детали при ее изготовлении заделывают стальную планку. Одновременно модульон укрепляют гипсовым раствором. После окончательной установки зачищают и окончательно отделывают поверхности детали.
Тонирование изделий из гипса
При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т. д.
Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с +25°С, доводят ее до +45°С и лишь в конце до +55°С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять ее процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.
Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 ч. изделие протирают мягкой тряпкой до блеска.
Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром»: 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком.
При патинировании гипсового изделия (окраска «под бронзу») применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе); охра – 11, сиена натуральная – 33, сажа – 28, скипидар – 70, сиккатив – 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра – 120, сиена натуральная – 196, сажа – 9, зелень – 6, скипидар – 200, сиккатив – 200.
Краску наносят в три слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, а углубленные – густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, в местах, которые желательно оттенить смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.
Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы – умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.
Тонирование гипсовых изделий «под старую бронзу» почти тождественно получению патины на настоящей бронзе. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин. и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г водой; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой либо покрывают воском, растворенным в скипидаре.
Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.
Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из пяти частей глицерина и 95 частей силикатного клея.
Установка декоративных элементов из полиуретана
В отличие от сложной технологии монтажа гипсового и деревянного декора, полиуретановую лепнину просто приклеивают. Каждая фирма-производитель сопровождает свою продукцию инструкциями с правилами и методикой ее применения.
Перед началом монтажа изделий внимательно ее прочитайте и аккуратно выполняйте все рекомендации. При нарушении технологии монтажа фирма-продавец не гарантирует сохранность качественного внешнего вида установленных изделий.
Перед установкой необходимо выдержать изделия без упаковки в условиях помещения, где они будут устанавливаться не менее суток.
Лучше всего доверить установку изделий специалистам, имеющим опыт работы с изделиями из пенополиуретана. Однако монтаж элементов может быть осуществлен любым человеком, имеющим минимальные навыки строительных работ и аккуратно исполняющим рекомендации инструкции.
Декоративные элементы монтируются на стены и потолок при помощи специального клея для декоративных элементов или клея типа «жидкие гвозди» на нейтральной основе, специально предназначенных для изделий из полиуретана, полистирола и других изделий, чувствительных к растворителям, с обязательной механической фиксацией. Поверхность для установки должна быть чистой, сухой и ровной.
Угловые соединения карнизов и молдингов должны быть запилены под углом 45° при помощи стусла или под тем углом, которые существуют в данном помещении (углы измеряются угломером).
Во избежание расхождений швов на местах стыков, элементы вырезают с положительным припуском (1-2 мм на 1 п. м. изделия) и соединяют с небольшим усилием при помощи специального клея для стыков.
После установки и затвердевания клея все места стыков и креплений, потайные головки шурупов шпаклюются акриловой шпаклевкой. Гвозди можно аккуратно вынуть, тогда при монтаже их не следует полностью забивать.
После высыхания шпаклевки изделия подлежат покраске. Предварительно рекомендуется зачистить мелкой наждачной бумагой все зашпаклеванные места.
Рекомендуется применять краски, изготовленные на акриловой или водоэмульсионной основе.
Места стыков на длинных пролетах необходимо так же запиливать под углом 45°, таким образом, чтобы с лицевой части профиля стык был виден как прямая вертикальная линия. А косым стык виден только при взгляде сверху (или снизу). Этим достигается увеличение площади склеивания, и шов получается невидимым на просвет. Эти стыки тоже необходимо дополнительно зафиксировать гвоздями или шурупами-саморезами. При сборке и монтаже колонн используется пенополиуретан в аэрозольной упаковке (монтажная пена), следуя «инструкции» по ее применению на упаковке баллончика. Для создания монолитности колонны разрешается заполнять наполнителем, избегая при этом больших поперечных нагрузок, способных привести к разрыву или вспучиванию колонны. Если предполагается использовать колонну как часть несущей конструкции, следует вставить внутрь стальной профиль или трубу.
Монтаж розеток
Перед установкой розетки вырезать или просверлить отверстие достаточного размера для кабеля. Нанести на края розетки достаточное количество клея. Крепление больших розеток можно сделать более прочным с помощью клеевой смеси. Нанести в нескольких местах рядом с клеем для декоративного профиля горячий клей.
После выравнивания в правильное положение заполнить зазор по окружности клеем для декоративного профиля. Удалить излишки клея и немедленно протереть влажной губкой. После высыхания клея розетку можно покрасить.

Розетка должна соответствовать размеру потолка и типу светильника (рис. 1).

По материалам справочника «Потолки. Технологии работ»
Издательство «Стройинформ»

Назад в раздел