Статьи

Фартук из ламината на кухню

Поделиться в соц. сетях:

Использование ламината для покрытия пола никого уже не удивляет, он прочно вошел в наш быт и стал очень популярным. Но мало кто знает, что данный материал успешно используется и на стенах. Фартук для кухни из ламината является не только красивым вариантом, но и практичным. Он имеет множество достоинств, в числе которых возможность самостоятельного монтажа. В этой статье мы поговорим о перспективах использования этого материала для отделки рабочей зоны на кухне.

Кухонный фартук из ламината. Преимущества и недостатки

Одной из самых важных комнат в квартире является кухня. Отделка фартука ламинатом – очень оригинальная и стильная идея, однако, прежде чем решиться воплощать ее в жизнь, следует тщательно разобраться, так ли удобна и практична ламинатная стена. Как ни странно звучит, но большое количество строителей считают этот материал лучшим вариантом для оформления кухонного фартука. А все из-за выдержки интенсивной эксплуатации.

Важно! В качестве напольного покрытия материал 32 класса износостойкости способен сохранить привлекательный вид и свои качества до 10-15 лет, что уж говорить, если такой же ламинат будет на стене. С большой вероятностью можно утверждать, что служить он будет, как минимум, в полтора раза дольше.

Достоинства фартука на кухню из ламината:

  • Простота в уходе. Чтобы стена вновь была чистой после готовки, достаточно будет протереть ее влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
  • Влагостойкость. Подобное преимущество ощутимо только в случае монтажа влагостойкого ламината.
  • Простота укладки. Монтировать ламинат намного легче, чем привычную для всех плитку.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Доступная стоимость. С учетом длительного термина использования, монтаж подобной стены обойдется в разы дешевле, чем плитки.
  • Огромный выбор фактур, цветов, цен.

Важно! Материал может имитировать любую природную структуру — камень, дерево, гранит, плитку. Это дает возможность создавать эксклюзивные дизайнерские решения в отделке стен.

  • Чистота материала с точки зрения экологии. Речь идет исключительно о сертифицированном материале, изготовленном по всем правилам технологии.

Недостатки фартука из ламината

Существуют также и минусы использования подобного материала в качестве кухонного фартука:

  • Если выбрать ламинат обычный, неводостойкий, то от воздействия влаги он быстро потеряет свои привлекательные внешние свойства, так как начнет коробиться. Поэтому лучше переплатить и купить водостойкий ламинат или использовать в зоне над раковиной плитку.
  • Материал также реагирует на влияние температуры, которых не удастся избежать во время готовки на кухне.

Важно! Рекомендуемое расстояние между электрической или газовой плитой и ламинатным покрытием составляет не менее 10 см. Швы, во избежание попадания воды в пространство между стеной и покрытием, нужно тщательным образом заделать клеем.

Недостатков можно избежать, если выбрать качественный ламинат с хорошими характеристиками и осуществить грамотный монтаж.

Особенности кухонных полов

По ряду причин, пол в кухне требует соблюдения жестких требований:

  1. Ровное основание. Для напольного покрытия – ламинат – это первое требование, иначе долголетия и хорошей эксплуатации ждать не приходиться. Допускается перепад не более 2 мм на каждый погонный метр длины.
  2. Прочное покрытие, переносящее давление кухонной мебели и техники, нередко с вибрационными нагрузками – холодильник, стиральная машина. Острые предметы – ножи, разделочные инструменты не должны оставить на покрытии повреждений.
  3. Материал, инертный к влаге (пару, конденсату) и воде (протечки).
  4. Покрытие, легко подвергающееся чистке.
  5. Износоустойчивость пола. Кухня – активное помещение, поэтому истирание поверхности покрытия наступит быстро, если оно не обладает должным сопротивлением.

Немногие материалы отвечают данным требованиям. Станет ли выбор ламината для кухни – рациональным?

Состав ламината

Обязательно перед принятием решения использовать тот или иной материал в отделке стен нужно ознакомиться с его составом, убедиться в отсутствии в нем вредных компонентов. Ламинатная доска имеет несколько слоев:

  • Основной слой составляют древесные волокна. Они придают доске прочность и являются базой для всех последующих слоев.
  • Слои целлюлозы, благодаря специальной пропитке, формируют слой, защищающий доску от влаги.
  • Следующий слой декоративный. Его роль – имитация различных структур в целях эстетики. Декоративные качества ламината в целом зависят от этого слоя.
  • Защитный слой – последний на доске. Он прозрачный и сформирован из акриловой смолы в смеси со специальными добавками.

Какой использовать ламинат вместо фартука на кухне?

Основными критериями выбора ламинатной доски для укладки на кухонную стену являются следующие:

  • Класс износостойкости должен быть не меньше 31. Это условие просто необходимо, ведь в процессе эксплуатации ламинат будет подвергаться различного рода воздействиям.
  • Класс экологической безопасности должен быть Е1. Брать материал с другой маркировкой опасно, ведь в его составе могут находиться формальдегиды, которые негативным образом влияют на здоровье человека и окружающую среду.
  • Как уже упоминалось выше, ламинат должен быть влагостойким. Он будет стоить дороже, но траты на него вполне оправданы, да и площадь фартука, как правило, небольшая, поэтому сильных денежных потерь не будет.

Фартук для кухни из ламината своими руками

Монтаж кухонного фартука из ламината своими руками можно произвести двумя способами — на обрешетку и клеевым методом. Независимо от варианта, на котором вы остановились, для начала следует подготовить поверхность и необходимые инструменты.

Инвентарь для укладки ламинатного фартука:

  • Ручная пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Линейка и карандаш.
  • Строительный уровень.
  • Электродрель.
  • Деревянный брусок.
  • Рейки из дерева для обрешетки или в случае использования клеевого метода – силикон.
  • Саморезы, гвозди.

Подготовительные работы:

  • Использовать ламинат сразу же после попадания его в дом нельзя, нужно дать ему время привыкнуть к условиям квартиры.

Важно! Оптимальным временем для выдержки материала в комнате, где он будет укладываться, — 48 часов. Подобный прием позволит материалу набраться правильной влажности и температуры, таким образом сводится к минимуму риск деформации доски после ее монтажа.

  • Пока ламинатная доска отлеживается, нужно привести в порядок стену, где будет фартук. Следует убрать всю мебель от стены, снять с нее старую отделку и произвести очистку от пыли. Далее требуется выровнять участок с помощью шпаклевки.

Важно! Ровность стены – обязательное условие успешного монтажа ламината. Безоговорочно нужно проверить ее с помощью строительного уровня.

Укладка фартука на кухню из ламината своими руками на обрешетку

Преимуществами данного метода является отсутствие надобности тщательно выравнивать стену и заделывать на ней все дефекты и щели. Важно только выдержать при монтаже брусков уровень обрешетки, что позволит обеспечить хорошие условия для крепления ламинатных полотен.

Вот какие здесь учитывайте советы:

  • Обрешетку удобно создать из деревянных брусков. Крепятся они при помощи дюбелей прямо к стене.
  • Локация обрешетки должна быть перпендикулярной ориентации полотен.
  • Между соседними планками должно быть расстояние в 30 см.
  • После того, как обрешетка будет успешно установлена, можно переходить к креплению ламинатных панелей. Выставить уровень поможет прикрученный к нижнему краю фартука опорный брусок. В этих целях вполне подойдет профиль для гипсокартона.
  • К брускам с помощью мелких гвоздей монтируется ламинат. Гвозди забиваются в месте выступа замка.
  • Между собой панели крепятся при помощи родного замкового механизма или специального клея.

Важно! Подобный метод монтажа является не очень удобным, так как крадется некоторое полезное кухонное пространство. Следует заранее учесть, что обрешетка займет, как минимум, 3-4 см.

Монтаж ламинатной доски на стену без обрешетки

В этом случае ламинатная доска будет крепиться непосредственно к стене, поэтому необходимо соблюдение основного условия – идеальная ровность стен.

Важно! Допустимый перепад уровня составляет не более 3 мм. Необходимой ровности можно легко достичь, если обить стены гипсокартоном.

Для крепления панелей используется силикон, а не «жидкие гвозди”. Хотя свойства этих двух веществ аналогичные, структура силикона является более текучей, за счет чего прижатие ламинатной доски к стене происходит максимально близко, при этом исключается появление неровностей и бугорков.

Алгоритм монтажа:

  1. Аналогичным образом с предыдущим методом нужно установить упор. В его качестве можно использовать профиль из гипсокартона или деревянный брусок.
  2. Клеевой состав нужно нанести на обратную сторону ламинатной доски.
  3. Панель плотно прижать к стене и на недлительное время зафиксировать, позволяя составу «схватиться”.

Все остальные элементы фартука монтируются аналогичным образом.

Важные моменты монтажа ламинатной доски на стену:

  • Клей следует наносить и на торец планок.
  • Если после высыхания образовались щели, нужно промазать их клеем.
  • После того, как будет уложен первый ряд, необходимо подождать 2-3 часа для того, чтобы клеевой состав подсох. Таким образом, ряд станет для последующих рядов надежной опорой.

Видеоматериал

Кухонный фартук из ламината с каждым днем набирает все больше популярности. Возможность выбрать любую фактуру и имитацию природного материала позволяет реализовать оригинальные дизайнерские идеи, а практичность полотен добавляет уверенности в правильности выбора. Если вы тоже остановили свой выбор на таком варианте материала для оформления кухонного фартука, то информация из статьи вам будет кстати, ведь очень важно выбрать правильный материал и произвести грамотный монтаж. Только так можно добиться желаемого результата.

Давненько я сюда ничего не добавлял.
Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.
Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.
Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.
А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.
В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.


Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

ЛДСП18

514х300

ЛДСП18

Ф356х5461

пластик

2 отв. под петли

545х355

ДВП

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

+ стекло лакомат.

564х300

ЛДСП18

Ф356х596

пластик

545х355

ДВП

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

ЛДСП18

414х300

ЛДСП18

412х280

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

пластик

2 отв. под петли

715х445

ДВП

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

+ стекло лакомат.

564х250

ЛДСП18

Ф356х596

пластик

715х595

ДВП

Кухонный потолок

ЛДСП18

ЛДСП18

ЛДСП18

ЛДСП18

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

ЛДСП18

702х550

ЛДСП18

464х80

ЛДСП18

Ф716х246

пластик

по 2 отв. под петли

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

ЛДСП18

702х550

ЛДСП18

564х550

ЛДСП18

550х60

ЛДСП18

502х60

ЛДСП18

Ф114х596

пластик

Фасад ящика

545х535

ДВП

Дно ящика

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400

702х410

ЛДСП18

564х80

ЛДСП18

Ф286х596

пластик

Ф136х596

пластик

715х595

ДВП

489х376

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

ДСП 16

Задняя стенка

Столешница

1100х600

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

1850х600*

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование

Кол-во, шт

Цена за 1 шт, у.е.

Итого, у.е.

Примечание

Лифты газовые

Reis 50N

Ручки фасадные

418-15, 320 — 2

Ножки алюминиевые хром

40х40х100

Петли дверные GTV

с доводчиком

без доводчика

2,5

Петли для навешивания шкафов

Профиль для навешивания

3 п.м.

Авентас HF

Тандембоксы Boyard

L=400, H=84 и 200

С доводчиками

Сушка

Лоток-вкладыш

Направляющая телескопическая

L=450

Метизы

Варочная поверхность

Kuppersberg FQ4TGW

Духовой шкаф

Wirpool AKP 461WH

Мойка

Полигран

Вытяжка

Akpo Getias 50

ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

  • угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
  • Шуруповёрт + дрель;
  • Электролобзик;
  • Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
  • кернер (или шило) и пара карандашей;
  • угол столярный, рулетка и линейки;
  • Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

  • разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
  • закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

  • разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание;
  • фиксация деталей на угловые струбцины;
  • сверление конфирматным сверлом;
  • стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Правила ухода

Фартук из ламинированного материала хочется сохранить в первоначальном виде на долгое время. Для этого следует задуматься об уходе за ним. Существуют следующие правила:

  1. В первую очередь рекомендуется следить за тем, чтобы на поверхности не было посторонних частиц, грязи и жирных пятен. Используйте простую воду и качественные моющие средства. Производители всегда указывают в инструкции, какие средства следует иметь в наличии для ухода за вашим ламинатом.
  2. Нередко на фартуке появляются царапины и мелкие дефекты. Их устраняют специальными составами. Часто применяют оливковое масло. Его наносят на царапины, предварительно хорошо промыв поверхность.
  3. Глубокие повреждения устраняют с помощью воскового карандаша, ремонтной пасты, герметика или шпатлевки подходящего цвета. Также применяют акриловый лак и гипс.
  4. Чтобы не было повреждений, следует отказаться от использования чистящих средств, которые царапают поверхность.